ДЕНЬ 1
Не мечтал, не думал, не мог себе представить. И вот случилось так, что начинаю отчёт о поездке в первую в своей жизни поездке в черную Африку. Уговорил сын присоединиться к группе мотоциклистов, совершающих 10-дневный пробег по Танзании, считающейся одной из самых интересных стран на континенте. Я, правда, не на мотоцикле, как сын с внуком, а на сопровождающем джипе.
И вот мы летим. Эфиопской авиакомпанией, сначала до Адис-Абебы, а затем оттуда прямо до аэропорта Килиманджаро. Уверен, что у большинства читающих эти строки это слово заставляет быстрее биться их туристские сердца. В полетах кормили по-когдатошнему, даже во время второго, всего двухчасового, — полный обед. Вполне приличная гостиница в Аруше, страшной дыре, но крупном туристском центре. Ужин на уровне. Пиво тоже. Завтра в путь. Ударим автопробегом по бездорожью!
ДЕНЬ 2
Ранний подъем, завтрак. Сносный, но слабоватый для гостиницы, номера которой стоят 60-70 долларов. Неожиданно очень вкусная чечевица, похожая по вкусу на израильский «маш» (mung beans). Выезд поздний: «всадники» получают мотоциклы, заправляются. И вот кавалькада отправляется в путь, а за ней и сопровождающий тендер, в котором, кроме чемоданов, автор этих строк.
Вырываемся из бесконечной Аруши на природу, и начинается наше свидание с Африкой. Много зелени: недавно прошли дожди, пролившиеся тут, так как горная гряда не дала им пойти дальше на север, в Кению. Много зонтичных деревьев, как у нас в Араве, но намного более мощных. Целые кактусовые рощи, причем стволы кактусов с корой, как у настоящих деревьев. Все чаще попадаются навстречу высокие черные фигуры в традиционной одежде: масаи.
Мы едем по землям этого известного племени скотоводов, ничем больше не занимающегося, кроме разведения коров, коз и овец. Все остальное привозят им на продажу из окрестных племен. Все встречные детишки, а иногда и взрослые машут нам руками, на остановках походят поближе: вдруг удастся заработать или выпросить денежку.
И вот появились первые животные: жирафы, зебры, мама-гну с теленком. Далеко, снимать трудно. Пробегает лиса, пасутся антилопы импалы. Проезжаем традиционные глинобитные с соломенной крышей жилища племени. В семье у папаши может быть до десяти жён, живущих каждая в своем домике.
В центре круга — дом главы семьи. Мужчин нехватает, что ведёт к возникновению таких семей. Десять на десять — у главы семьи может быть до ста детей, с малых лет включающихся в трудовую деятельность.
Фотографировать себя, как правило, или не позволяют, или заявляют: «Money!» С удовольствием забирают пустые бутылки из-под воды: им не во что наливать надаиваемое молоко. Подходит старик, пожимает руку, что-то говорит, улыбаясь. Не отпускает ощущение нереальности происходящего. Чувствуешь себя впрыгнувшим в экран, на котором идёт фильм географического канала.
Два прокола, которые быстро чинит сопровождающий группу механик. Тендер глохнет, наш бравый водитель возвращает его к жизни, и путь продолжается. Въезжаем в заповедник, записываются номера всех наших паспортов. Дальше едем в сопровождении рейнджера с ружьём. Заезжаем на сельский рынок купить провианта, так как ночуем в палатках на природе.
Добираемся до места, начинаем готовить ужин. На костре поджариваются огромные куски мяса, добровольцы варят рис, пекут в костре картошку и делают салат. Тишина, над палатками встаёт почти полная луна, во-всю стараются сверчки. Благодать. Пошли по кругу бутылки с отличным местным пивом. Звучат подначки, воспоминания о прежних поездках: Руанда, Южная Африка. На завтра обещан «животный день». Лагерь затихает. Ночь.
ДЕНЬ 3
Сегодняшний день был посвящен посещению заповедника Масаи-Мара, где обитает племя масаи и водится всякая живность. После побудки и наскоро выпитого кофе — в путь. Да, и за кофе общество пропело мне היום יום הולדת (что-то вроде ивритского варианта «Happy birthday to you!»): я сегодня вступил в последнее двузначное десятилетие своей жизни.
Вокруг что-то нереальное, непривычное и необычное. Правильно было замечено в одном из комментарий ко второму дню: «Как National Geographic». Ощущение вначале странное, постепенно привыкаешь. Стада зебр, одинокие грустные гну — старики, которых изгнали из стада. Высятся жирафьи шеи. Вдалеке проскакала небольшая стайка обезьянок. Одинокий слон дал подойти относительно близко, а я получил втык за пешую прогулку в его направлении: «Если он за тобой погонится, ног не унесешь».
Большое стадо гну. Львов не видно, чтобы их увидеть, надо быть на месте часов в шесть: с началом жары они прячутся от нее в высокой траве. Вообще животными приходится любоваться довольно издалека: при попытке подъехать ближе они уходят, и видишь их только сзади. Детишки масаи несут вязанки хвороста для очага. «Если мы пойдем к ним, они убегут, а львов они не боятся. С ними они живут в мире,» — говорит нам наш водитель. Нам повезло: он ответил нам на многочисленные вопросы об обычаях и жизни племени масаи. Страшно интересно.
Изредка видны высокие худые фигуры обитателей этих мест, одного из двух племен Танзании, почти полностью отвергающих цивилизацию. Второе племя говорит на языке щелчков. Интересно было бы повидать и их. Людей фотографировать сложно: либо не разрешают, любо (чаще, особенно дети) недвусмысленно дают понять, что это должно быть не безвозмездно.
Выезжаем из земель племени масаи, и всё резко меняется, как будто провели полосу под линейку: исчезли дикие животные и глинобитные хижины масаи, с каждым метром все больше изумрудной зелени, другие строения и лица.
Тут живёт племя чага, к которому принадлежит наш симпатичный водитель Винсент, очень прилично говорящий на английском и собирающийся уехать на несколько лет в Польшу, где уже проработал механиком полтора года.
Он нам, кстати, рассказал, что мужчины масаи довольно популярны у европейских женщин, выходящих за них замуж и увозящих к себе.
Ещё немного дороги (ура, асфальт!) и въезжаем в настоящий густой лес с незнакомыми породами хвойных деревьев. Дорога идёт на подъем, переваливаем за 2000 метров и въезжаем в национальный парк Килиманджаро. Ещё немного, и мы на месте ночлега.
Ухоженная территория, более привычная для наших испорченных цивилизацией глаз, отдельные домики. Усталые ездоки спешиваются, я тоже вываливаюсь из машины, слегка обалдевший от усталости. Прошел дождь, похолодало. А в доме тепло! Снова вечная дилемма. Слегка отошел, но до давно желанного ужина ещё немало времени, поэтому спешу поделиться с вами впечатлениями.
ДНИ 4, 5
День четвертый начался неплохо, со спуска с предгорий Килиманджаро после ночлега в пока лучшей гостинице на нашем пути и вкусной еды (редкость). Однако затем начались осложнения. Мотоциклисты пошли на сложный горный маршрут, значительно усложненный прошедшим накануне небольшим дождем. Результатом было несколько падений, одно из них с травмой, потребовавшей поездки в больницу. Мотоцикл починили, седок вроде бы обошёлся ушибами, но сегодня бедняга вынужден был остаться в гостинице.
Все это значительно задержало выезд в день пятый. Едущие на машине первый делом отправились на рынок и в лавки закупать провиант, так как в этот день еда планировалась на природе. Интересный момент: сопровождавший нас водитель не позволял нам сделать все закупки у одной торговки, но после одного-двух продуктов говорил: «Надо купить и у другой мамы». Так он называл торговавших на рынке теток.
После длительного спуска через субтропический лес мы оказались на обширной низине и оправились на встречу и ночлег к другому ответвлению племени масаи, со своими особенности в традициях и более лояльным отношением к цивилизации и посторонним. По дороге к месту обитания племени встретивший нас «организатор встречи» завёз нас к озеру, куда сходятся на водопой животные.
Вскоре появилась группа слонов. Заходя в кусты при каждом постороннем звуке, они наконец подошли к воде и начали пить, а затем поливать себя водой. Вскоре они ушли, но появилась другая группа, подошедшая к нам, спрятавшимся за машиной, метров на сорок. Мы замерли, стараясь не спугнуть их, взволнованные первым в нашей жизни прикосновением к Жизни, в отличие от того эрзаца, в который мы ее превратили несущимся сломя голову прогрессом и своими непомерными претензиями, превратившимися в пороки. С трудом верилось, что это происходит с нами.
Больше никаких животных мы не увидели. Нам сказали, что сюда приходят и носороги, но ближе к вечеру. Затем после довольно длительного переезда мы прибыли на место назначения. Нас встретили с трогательным радушием, 103-летний старейшина рода приветствовал меня рукопожатием, увидев во мне, наверно, своего коллегу.
Затем, после обсуждения ночлега (вся компания пожелала спать на открытом воздухе вместо домишек) для нас вынесли матрасы, добровольцы соорудили салаты и ещё кое-что, и все отправились к костру, где готовилось мясо. Наши спецы по шауарме научили местных мужчин отрезать от жарящегося мяса готовые слои, внеся тем самым израильский вклад в прогресс племени масаи.
После вкусного ужина местная молодежь показала нам свои игры: высокие прыжки с уханьем и притопом. Им было весело, а мы не верили своим глазам, что это происходит с нами наяву.
Затем мы угостили их конфетами и арбузом, с радостью принятыми, и вернулись к месту ночлега, где детишки поменьше с любопытством наблюдали за приготовлением больших белых дядей и тетки ко сну. А сейчас уже почти полночь, светит полная луна, раздаются крики каких-то животных, все давно спят, и лишь я тружусь, заканчивая свой отчёт. Спокойной ночи.
