ДНИ 1 — 2
После того, как две мои попытки поехать в южную Италию вызвали две войны и с ними отмены полетов, я решил обмануть судьбу и поехать опять же в Италию, но посеверней, с полетом в Рим. Повезло: полеты Эл-Аля отменили до 18 апреля, а я взял на 19-е, на раньше просто не было. И вот я здесь. Не обошлось без накладок и нервотрёпки: полет с 18.00 перенесли на 20.00, полетела оплаченная гостиница, новую, возле аэропорта, пришлось заказывать заново, и дорогую, потому что в более дешевых заезд максимум до 23.00. Я заказал гостиницу за 89 евро, а ехавшая в ту же гостиницу попутчица, оказавшаяся в такой же ситуации, — за 73. Обидно. Наверно, заказывала с телефона. Надо переходить на заказ через телефон. Это менее удобно, но явно дешевле, я уже как-то проверял по гостиницам Мертвого моря.
Во время ожидания чемодана (мой пришел последним, и я его ждал около часа) я прочитал от скуки все надписи в зале и, как оказалось, не без пользы. Выяснил, что минимальная стоимость поездки на такси из аэропорта Леонардо да Винчи (Фьюмичино) — 35 евро. Любой поездки, хоть 500 метров. Причем, зная местных водителей, добавили: поездки, а не с человека. Наш с попутчицей водитель пытался взять с каждого по 30, заявив, что делает нам скидку. Не тут-то было: написано за поездку, а не с человека, заявил я ему на ужасной смеси итальянского и испанского, которую он тем не менее понял. Короче, сторговались за 45. За машиной пришлось утром возвращаться в аэропорт, уже на гостиничном шаттле за 6 евро. На прошлой неделе офисы прокатных фирм и стоянки машин разнесли здесь в разные здания, и для получения машины теперь приходится совершать долгие прогулки по коридорам и переходам. Благополучно взяв машину (я ещё из дому договорился, что, скорее всего, приду за ней утром следующего дня), я отправился в путь.
Эта поездка дала мне возможность попасть наконец в Тиволи, в знаменитые виллы.
Начал я с виллы Грегориана. Эта «вилла» представляет собой парк, созданный в XIX веке папой Грегорием XVI в довольно глубоком ущелье, называемым Ущельем Ада, как часть проекта по отводу реки, постоянно затоплявшей Тиволи. В парке два водопада, искусственные гроты, фонтанчики. Красиво, птички поют. Над ущельем высится огромная римская пиния — одно из самых моих любимых деревьев. Погулять приятно, выдающегося ничего нет.
От виллы Адриана, построенной этим императором Рима примерно в 120 году недалеко от Тиволи, остались величественные развалины, уступающие, пожалуй, только Колизею и Термам Каракаллы. Под виллой здесь, как и во многих других случаях в Италии, подразумевается усадьба, на территории которой может находиться целый ряд сооружений: терм, театров, дворцов и т. п. — целый городок. Вилла Адриана — огромная по территории, развалины — внушительные и интересные. Первое, что видят посетители — громадная стена — остатки стены, окружавшей сад. Строили стены этих сооружений из небольших камней со связующим раствором и облицовывали кирпичом и каменными плитками, образующими узор. Использовались в строительстве и плинфы. Вилла входит в список ЮНЕСКО. Третья, самая знаменитая вилла Тиволи — вилла д’Эсте — сегодня, в понедельник, закрыта, и к ней придется вернуться в конце поездки.
После Тиволи последовал длинный бросок на север, к парку Таро. (Таро — колода из 78 карт, которая была создана в XV веке для игры и приобрела затем символический смысл.) Здесь в конце XX века скульптор Ники де Сен Фаль создала комплекс из 22 монументальных фигур, выражающих ее представление о таинствах Таро. В большинстве фигур она, позаимствовав у Гауди идею, блестяще осуществленную в парке Гюэль, использовала для облицовки тренкадис — битые керамику и фарфор. Необыкновенно интересно.
Приятным моментом посещения сегодняшних объектов было то, что за вход с меня ничего не взяли. Дело в том, что я на всякий случай прихватил с собой карточку, полученную вместе с часами по уходу от Института Национального страхования. На английском ее название звучит как «инвалидная», а для инвалидов с 67% инвалидности вход бесплатный. И хотя никакие проценты в моей карточке не указаны, для кассиров всех трёх парков ее наличие оказалось достаточным. Хоть какая-то польза от преклонного возраста. Ночую в селе, в тишине. Хорошо.
ДНИ 3 — 4
После бесконечного вчерашнего дня третий день начался поздно, неспешно. Дорога шла среди переходящих один в другой мягких холмов Лацио, центра цивилизации этрусков. Проезжая мимо Марчано (Marciano), соблазнился заехать в его старый город с замком-крепостью на самой вершине холма, как в практически всех здешних древних городах и деревнях. Оставив машину на центральной площади с красивым фонтаном, поднялся на самый верх, откуда, естественно, прекрасный вид на всю округу. К замку можно подняться и на машине, если обладаешь навыками цирковой езды на автомобиле. На центральной площади — бар с подходящим названием Пиву.
Вернувшись на дорогу, продолжил путь в Сатурнию (Saturnia), к известным сернистым источникам, образующих в результате осаждения известняка травертиновые барьеры и бассейны, в которых можно принимать целительные ванны. Знаменитые белоснежные травертиновые бассейны Памуккале (Хлопковый замок) в Турции, увидеть которые я давно мечтал, увы, недоступны сейчас для израильтян, так что, узнав, что подобные, хоть и намного меньшие, есть в Италии, я не мог их пропустить. Недалеко от источника, образующего бассейны, есть спа, но сами бассейны открыты для бесплатного круглогодичного посещения. Называется это место Каскате дель Мулино, Каскады Мельницы — рядом развалины старой мельницы. Температура воды на выходе 37,5 градусов. Приехав туда, я обнаружил, что забыл плавки, и смог только, сняв обувь и закатав штанины, побродить по воде и острым камням. «Ага, — скажет наверняка кто-нибудь из читающих, — не пишешь списки, что взять, так тебе и надо». И будет прав. Но было время, когда я летал за границу по нескольку раз в год, по работе, сборы у меня тогда дошли до автоматизма, и я никак не могу вернуться к правильной методике.
После Сатурнии я отправился к знаменитому средневековому городку Чивита-ди-Баньореджо. (Civita di Bagnoregio). Он весь лежит на вершине небольшого холма, просматриваемого со всех сторон, и зрелище это замечательное. Я был здесь лет десять тому назад, но накануне повредил ногу и не смог совершить переход из Чивиты в Чивиту-ди-Баньореджо по дороге с мостом (километр — полтора). Так что пришлось вернуться. Как только я отправился в путь, разразился ливень, и за несколько минут я промок до нитки. Упорно продолжив шагать, я вошёл в » покоренный» город, но оказалось, что внутри он довольно заурядный и уступает многим итальянским средневековым городкам. Его достоинство в том, что он однородный, без современных примесей. Но все же впечатление не сравнить с тем, какое получаешь, глядя на него издалека. Приехав на ночлег, я попросил хозяина включить отопление, и к утру вся одежда высохла.
Ночевал я в Витербо (Viterbo), и с утра отправился в центр, чтобы проверить, прав ли я был несколько лет назад, когда он мне показался никаким. Я увидел немало монументальных зданий, пропущенных в первый раз, но но ни одно из них не впечатлило. Я был неправ, думая, что город никакой, но это не мое. Я многого ждал также от здешнего Музея этрусков, но и он после аналогичного музея в Ватикане показался мне бедным. Значительно интересней были для меня этрусские захоронения в Тарквинии и Черветери тут же, в Лацио. Позже оказалось, что надо было идти не в Национальный этрусский музей в средневековом дворце Альборноз (Rocca Albornoz), а в загородний Parco Archeologico Naturalistico Poggio Giudio, значительно более интересный. В старый город Витербо удобно попасть с помощью лифта, но весь центр был перерыт, проезды закрыты, и я не смог им воспользоваться. Есть в Витербо и Музей керамики, который бы я с удовольствием посетил, если бы не находился в постоянном цейтноте.
После Витербо я заехал в два старинных городка. В первом из них, Сориано дель Чимино (Soriano del Cimino) церковь Св. Георгия предположительно XI века оказалась совершенно неинтересной, но второй городок, Вазанелло (Vasanello), был большей удачей. В нем — замок Орсини XII века с четырьмя цилиндрическими башнями по углам, названный по имени первых владельцев, и две церкви XI века: церковь Успения Богородицы (Santa María Asunta) с интересными капителями колонн и церковь Спасителя (San Salvatore), сама по себе никакая, но с отдельно стоящей и построенной несколько позже, в XIII веке, романской колокольней, очень красивой. Ещё одно чудо для подобного городка — многоуровневый бесплатный муниципальный гараж.
Завершился день знаменитым водопадом Каската дель Марморе (Cascata del Marmore). По пути к нему я проехал мимо Орте, облепившего похожую на корабль скалу, и каким-то образом попал к Амелии с ее башней с «кремлёвскими» зубцами ласточкиным хвостом (одно из многих российских заимствований из Италии). Водопад красоты необыкновенной. Самый красивый водопад, который мне довелось повидать (кроме великих — это другая весовая категория). И к тому же рукотворный. Он был сооружён римлянами в 271 году до нашей эры для осушения земель, заболачиваемых рекой Велино. Отводной канал постепенно заилился и перестал функционировать, но был восстановлен и перестроен в XV, XVI и XVIII веках. Это самый высокий искусственный водопад в мире (165 метров). Вокруг него сооружён парк с несколькими пешеходными маршрутами. Можно также подняться, преодолев 600 ступенек, к смотровой площадке у верхней точки водопада. Туда можно добраться и на машине, что я и сделал. От стоянки и тут надо прилично пройти, в том числе по 76 ступенькам. Смотреть на массу падающей воды с близкого расстояния всегда захватывающе, но в данном случае к общему впечатлению от водопада мало что добавляет (тем более, если когда-то стоял в нескольких метрах от срывающейся вниз лавины Ниагары). Надо сказать, что вода в водопаде льется не постоянно, а «включается», как правило, два раза в день по два — три часа, и не утром. В остальное время — маленькие струйки, чтобы пришедшим не вовремя посетителям не было совсем обидно. Часы открытия и продолжительность меняются каждый месяц, и перед посещением надо свериться с официальным сайтом парка. Я приехал к самому открытию по звуку сирены в 15.00 (и до 17.00).
В этот день я хотел ещё подъехать к природному заповеднику Parco delle Cascate di Chia del Fosso Castello Terni с водопадами и каскадами в 15 км от Витербо (наверно, что-то вроде испанского Монастерио де Пьедра, только более дикий), хоть и знал, что он открывается только 24 апреля. Но проверив, что он действительно закрыт, с сожалением отказался от этой идеи.
ДЕНЬ 5
Переночевав на окраине Риети (Rieti), я отправился в центр этого города, считающегося географическим центром Италии. Он известен своей городской стеной XIII века, не ахти какой красивой, но одной из самых длинных в стране, несколькими старинными церквями и дворцами. Удачно найдя стоянку, я сделал круг по центру города, довольно интересному. Подробности на фотографиях. Не исключено, что на впечатление от Риети повлияло и то, что хозяйка дома, где я ночевал, принимала меня, как дорогого гостя.
Составляя маршрут, я заметил, что недалеко от дороги, по которой я должен был ехать после Риети, есть городок под названием Читтадукале (Cittaducale), Город герцога, и решил, что в город с таким названием нельзя не заехать. Городок, как и следовало ожидать, ничем особенным не порадовал, но несколько старинных высоких башен, свидетелей тщеславия их строителей, в нем имеется.
После Читтадукале дорога пошла вверх, в сторону вершин Аппенинского хребта, ещё покрытых снегом. Целью моей был город Л’Аквила (L’Aquila). Почему-то я от него ничего не ожидал, а он оказался очень приятным и довольно интересным. Бывает так, что город сразу западает в душу и уже ее не покидает. Так, в Испании для меня это Барселона, Севилья, Саламанка и Сарагоса, во Франции Каркассон, Руан и, пожалуй, Арль. Прага. Вот и этот город так же. Я, как только въехал в Л’Аквилу, увидел ее собор и ахнул. Санта Марта де Коллемаджио (Santa Maria de Collemaggio) XV века — шедевр романско-готической архитектуры Абруццо — провинции, куда я переехал из Лацио. Необыкновенной красоты фасад из перемежающихся розовых и белых камней, изящный переплет трёх окон-розеток, большого и двух малых, красивый портал — глаз не оторвать. А внутри он строгий и суровый, почти все украшения исчезли, и эту пустоту немного разбавляют только несколько сохранившихся фресок.
Рядом, в парке — бесплатная стоянка.
После собора другие церкви города я смотреть не пошел. В Л’Аквиле несколько интересных фонтанов и много palazzi, свежеотреставрированных «благодаря» сильному землетрясению 2009 года, от которого город очень пострадал. Я ограничился тем, что прошёлся по довольно длинной пешеходной Корсо Витторио Эмануэле, заглядывая в соседние улицы. Дворец за дворцом, нарядные и красивые. Тут хорошо бы заночевать, чтобы погулять по городу неспешно. Но труба зовёт, вернее, хозяйка, попросившая приехать пораньше, так как ей надо к врачу, и, безуспешно попытавшись найти Фонтан 99 струй 1272 года с 99 масками, я поехал на ночлег в город Сульмона.
Готовя эту публикацию, я с ужасом обнаружил непростительный промах: я упустил, что в городке Боминако (Bominaco) между Л’Аквилой и Сульмоной есть Ораторий (что-то вроде часовни) Сан Пеллегрино (Oratorio di San Pellegrino), внутренние стены которого полностью покрыты фресками XII века, за что он получил название «Сикстинской капеллы Абруззо». Какая жалость! Быть рядом и пропустить. Непростительно. Неподалеку есть еще живописная деревня Санто Стефано де Сессаньо (Santo Stefano de Sessanio), по которой очень приятно пройтись.
