ДЕНЬ 6
Жители Сульмоны называют свой город городом искусств. Очевидно потому, что в этом городе родился Овидий. И статую ему за это поставили. Неплохую.
Поскольку завтрак («завтрак» — кофе и пышка, правда, огромная) от ночлега у меня был в баре на площади Гарибальди, главной площади Сульмоны, я воспользовался этим для небольшой прогулки по городу.
Площадь Гарибальди перечёркивает акведук, не «сработанный ещё рабами Рима», но все же вполне средневековый. Я сходил к Овидию, всё-таки у нас есть кое-что общее: я, как и он, вегетарианец, а, кроме того, он закончил свои дни в изгнании на берегу Понта Эвксинского, нынешнего Черного моря, а я начал свои не так уж далеко оттуда — в Киеве. На памятнике надпись на латыни «Sulma mihi patria est», то бишь «Сульмона для меня — родина».
Когда я возвращался, снова через площадь Гарибальди, там уже разложила свой товар зеленщица, и к ней поспешило несколько человек, чтобы запастись свежими овощами. Я решил, что пора купить клубнику, и, ожидая своей очереди, с удовольствием наблюдал, как ловко и споро продавщица набирает продукты и мгновенно подсчитывает их стоимость, и все это сопровождается потоком фраз на певучем и красивом итальянском. Музыка! Стоявшая передо мной женщина набрала гору зелени, а потом добавила четыре яйца и одну (!) небольшую луковицу.
Кстати, забыл вчера рассказать об приключившемся со мной в тот день происшествии. На выезде из Риети меня остановил полицейский и сказал, что у меня село колесо. Я сказал, что немедленно исправлю положение, но он заявил: «Я должен выписать тебе штраф». «Как! — удивился я, — Я ведь не знал, сейчас поеду и поддую». «Не знал? Меня это не интересует. Права». Изучив мои права и паспорт, он вернул документы и сказал: «Езжай, и не подкачать шину, а заменить». «Обязательно, — глядя на него преданными глазами, заверил я и умчался подобру-поздорову.
Еду и думаю: в каком месте мне вызвать техобслуживание, ведь придется ждать часы в лучшем случае. Решил: в Сульмоне, в месте ночлега. А потом подумал: «Там явно не прокол, шина немного спустила, зачем менять, подкачаю и все». Сказано — сделано. Сделано? Не тут-то было. Заехал на заправку — воздуха нет. На вторую — нет. На третью — нет. Да что это такое? Как они живут без воздуха на заправках? Меняют колеса? Едут в мастерскую? Но на четвертой заправке воздух был, я подкачал колесо и езжу без проблем.
На сегодня планы были небольшие: всего лишь переехать через горы к Адриатическому морю. И по пути заехать в две-три деревни в горах. Первой из них была деревня Пескопеннатаро (Pescopennataro) на высоте 1200 с лишним метров, чьи дома прислонилась к причудливым скальным выходам. Особенно хорош вид издалека.
Затем снова по горам — вниз и вверх почти до ветряков на самом хребте. В двух местах на дорогу сполз оползень, и очистили только наполовину. Весенние воды размыли дорогу, и полоса вдоль обрыва во многих местах обрушилась, огорожена и ждёт ремонта. В тенистых местах ещё кое-где держится снег. Дороги на самой верхотуре местами значительно хуже, чем ниже, до них у властей, видно, руки не доходят.
Вторая деревня, Монтеферранте, оказалась мало интересной, а описанные в материале вроде бы о ней водопады — совсем не рядом, а в десятках километров. Но погода было хорошая, дорога — терпимая, холодный горный воздух бодрил, а яркое солнце на безоблачном небе создавало приятный антураж. Так почему не проехаться?
На один из двух водопадов я махнул рукой, он был далеко и не по пути, а ко второму, самому большому в Аппенинах постоянному водопаду Каскате дель Верде (Cascate del Verde) съездил.
Чтобы пройти к смотровой площадке, надо по идее заплатить 12 евро, но касса была закрыта. После примерно 200-метровой дороги начинается спуск по ступеням к трем смотровым площадкам. К первой ведут несколько ступенек, к второй — 40 (но оказалось, что с нее водопада не видно), к третьей, наверно, в самом низу, у подножия водопада — 170. К подобному подвигу я не был готов, так что увидел водопад только издалека, с первой смотровой площадки, или бельведера, как их тут называют (резонно: ведь «бельведер» означает «хороший вид»).
Спустившись почти к самому Адриатическому морю, я стал искать свой пансионат в городке Сан Сальво. Вейз терялся, находил только улицу, прохожие объясняли, как потом выяснилось, правильно, но я никак не мог найти. Отчаявшись, Через более чем получаса и нескольких кругов по городу я позвонил. Оказалось, что номер 14 по виа Риголиция находится в нескольких сотнях метров от этой улицы и относится уже к другому городу, Васто. Бедный Вейз!
Но это оказалось не единственным «изобретением» в этом странном месте: в пансионате есть лифт, но открыть его можно только, нажав на жёлтую кнопку на втором этаже. Во как! Тот, кому нужно перевезти чемоданы, спустится за ними, а остальные пройдутся ножками. Полезно. Надеюсь, на завтраке меня не огорошат ещё каким-нибудь сюрпризом.
ДНИ 7 — 9
Оказалось, что вчера я познакомился не со всеми выходками здешнего лифта. Выяснилось, что для того, чтоб он приехал, надо на кнопку жать все время. Более того, когда я зашёл в него с чемоданом, он отказался нас везти. Пришлось спуститься вниз по лестнице, позвать его, и тогда он милостиво согласился привезти мне чемодан. Но гостиница хорошая и недорогая.
Сегодня началось более стремительное движение на юг, причем с небольшим количеством заездов и остановок. Их было всего две. Первая — в городке Термоли. Этот бывший рыбацкий порт превратился в популярный у итальянцев курорт с большим пляжем, огромным количеством ресторанов и большой проблемой со стоянками. Мне повезло: прямо передо мной кто выехал, и я получил возможность поставить машину чуть ли не рядом с главными достопримечательностями. Пару сот метров — и я в старом городе, расположенном на небольшом полуострове.
Первым пришедших сюда встречает замок, построенный норманнами в XI веке. Замок был поврежден при атаке генуэзского флота и отстроен и обновлен швабским королем Фридрихом II в 1240 году. Он был частью обширных крепостных укреплений, включавших окружавшую весь старый город стену, от которой сохранилась одна башня.
На центральной площади старого города — собор XIII — XIII веков — хороший образец апулийского романского стиля. Обращают на себя внимание фигуры животных, торчащие из массы собора под прямым углом, как и горгульи, но служащие здесь для украшения. Интерьер неинтересен.
Ещё одна достопримечательность старого города — А Режечелле (A Rejecelle) — улочка шириной 40 см, самая узкая улица Италии. Присоединил ее к своей коллекции узеньких улиц, в которую входят подобные улицы в Стокгольме, в Брашове (которую долго искал и к своему стыду не нашел) и еще где-то, запамятовал.
На выезде из города остановился у модернистской церкви Св.Франциска Ассизского, строившейся с 1976 по 1980 год. В ней есть интересные росписи, но, увы, она была закрыта: 25 апреля в Италии — праздник Освобождения (от фашизма и нацизма). Из-за того, что все закрыто, я чуть не лишился сорока евро на заправке. Система там сложная, и я, накормив аппарат сорока евро, нажал лишнюю кнопку и бензина не получил. Девушка из подъехавшей на мотоцикле пары извлекла из нее распечатку на возврат и протянула мне: «Завтра сможешь получить свои деньги.» «Завтра я буду далеко отсюда». Тогда парень сказал мне, что дал бы мне свои и получил бы возврат назавтра, но у него нет наличных. Я тут же спросил его: «А кредитка есть?» «Есть». «Так набери мне на кредитку». Что он и сделал, выручив меня.
Второй городок, Ларино, оставил меньшее впечатление. Его собор X — XI веков считается одним из лучших образцов готики в Италии. Мне показалось, что это юмор. Но главный фасад у него романский, интересный, с множеством фигур (снова часть — под прямым углом). Недостатком Ларино было ещё и то, что для дальнейшего движения на юг пришлось вначале почти полностью вернуться в Термоли.
Две ночи — отдых — у меня были в городке Роди Гарганико (Rodi Garganico) — первом из ряда курортных городков на массиве Гаргано (Gargano) — одной из главной цели этой поездки. Городок заштатный, комната не ахти, но так уж получилось. К счастью, супермаркет был полдня открыт, и я компенсировал вчерашний прокол. Отдохнув, во второй половине дня я поехал в соседний городок Вико дель Гаргано, в котором много неплохих старинных зданий и, конечно, свой замок. Хорош также Палаццо делла Белла в силе неоготики, построенный по заказу некоего Игнацио делла Белла в начале XX века в подражание Палаццо Веккьо.
Несмотря на приближающийся вечер, я успел съездить в Лес теней (Foresta umbra) — густой лес в самом сердца Национального парка Гаргано. внесённый в список ЮНЕСКО. На большую прогулку по лесу времени не было, но я все же успел обойти небольшое озерцо недалеко от дороги. По дороге встречаются предостережения, что на дорогу могут выйти коровы. Коровы? Два дня назад предупреждали, что на дорогу могут выйти медведи, вот это да. А тут коровы. Не романтично.
Следующий, девятый день был посвящен поездке по массиву Гаргано, на котором находится одноименный природный заповедник. Первый городком был Пескичи (Peschici), гостиницы которого далеко от моря, а сам город средненький. Дальше шел самый большой из курортных городков — Вьесте, довольно нарядный, с гостиницами у моря и необычной достопримечательностью — стоящим у пляжа столбом Пиццомунно, крупным скальным монолитом из белоснежного известняка, отделившимся от такого же белого массива.
Третий городок, Маттината, я проскочил, не задерживаясь, и отправился в город Монте-Сант-Анджело (Monte Sant’Angelo), где находится одно из самых важных мест паломничества в Европе — Святилище архангела Михаила (Santuario de San Michele Arcangelo) — объект наследия ЮНЕСКО. Этот место явления (думаю, что первого) архангела Михаила в 493 году, и все последующие святилища, посвященные ему, также строились на горах (Мон-Сен-Мишель, St. Michael’s Mount в Англии и другие). (Интересно отметить, что в двух местах в Библии архангел Михаил упоминается как защитник Израиля.)
Само святилище находится глубоко под землёй, в пещере, куда ведут пять маршей ступеней.
Я зашёл также в т. н. гробницу Ротари, которая, собственно, является баптистерием Св. Иоанна, и в соседнюю церковь Санта Мария Маджоре. Несмотря на то, что эти объекты дошли до нас не полностью, некоторые интересные элементы сохранились.
К местному замку IX века нужно было подниматься по лестнице, и на это меня уже не хватило.
И тут я сделал ошибку. Ещё дома я решил не ехать к находящемуся в 24 километрах Сан Джованни Ротондо (San Giovanni Rotondo) — ещё одному месту паломничества в этих местах. Решил, что одного хватит. Но вот только что прочитал, что там есть красивая современная церковь. Для такого любителя архитектуры, как я, это упущение. Вместо этого заехал в находившуюся по пути Манфредонию (Manfredonia), глянул на ее замок, зарядился (без проблем) и поехал на ночлег.
ДЕНЬ 10
С утра симпатичный парень Джованни, обслуживающий квартиру, в одной из комнат которой я ночевал, сбегал в магазин и принес вкусного хлеба, сыра и сок для моего завтрака. Интересно, что итальянцы, в отличие от большинства других европейских стран, не отказываются от предоставления этой услуги, хотя их завтраки зачастую очень скудны. В их так называемый базовый «итальянский завтрак» входят кофе с круасаном или другой булочкой. Все. Но чаще всего добавляют хлопья, чай. Редко что-нибудь ещё (я имею в виду уровень гостиниц, который мне по карману). Завтра мне второй раз за поездку хозяйка обещала сварить яйца (в результате оказалось, что за допоплату). Кстати, когда я решил оставить машину на улице, чтобы не платить 10 евро за гараж, Джованни одел мне замок на руль, «чтобы ты спал спокойно».
В последние дни я все больше пытаюсь хоть что-нибудь произносить по-итальянски, пытаюсь развязать язык. Получается часто смесь итальянского и испанского, но меня понимают, благо эти языки близки. Но и то лучше, чем быть бессловесным и общаться «на миhах», как говорят на украинском. Терпеть не могу этого состояния. Итальянский, наверно, я выучил бы легко, ведь в нем очень много слов, вошедших в другие языки.
День сегодня был весь в пути — возврат почти до самого Рима. Дорога быстро покидает равнину, появляются холмы, затем горы, вокруг красота, на холмах городки, увенчанные в самой высокой точке башней замка или колокольней церкви.
Еду неспешно, делаю остановки на перекусы. Там кусок пиццы, там мороженное (о, итальянское мороженное! Buonissimo! А я чуть не уехал, не отведав его!). И кофе, конечно. В других странах, даже во Франции, можно иногда попасть на посредственный кофе, но в Италии? Impossibile! Solo excelente!
Единственный заезд я сделал сегодня в город Лючеру (Lucera). Он похож на обедневшего дворянина: много палаццо, чаще всего скромных, но иногда с красивыми элементами. Но почти все в неважном состоянии — картина, характерная для большинства итальянских городов, особенно провинциальных.
Собор Успения Богородицы здесь готический, в основном XIV века. Готика с французским влиянием: здесь правила Анжуйская династия, победившая швабов Гогенштауфенов. Потолки, как в большинстве церквей на моем пути, — деревянные. Церковь трехнефная, без средокрестия, так что все нефы выходят прямо к трем высоким абсидам, наполненным светом, что создаёт радостную атмосферу. И, наконец, нервьюры в абсидах. Я за ними соскучился.
Трясясь по большим булыжникам старого города, я вдруг увидел красивые барочные завитки на церкви XVIII века и остановился, чтобы их запечатлеть. Редкий случай, когда мне понравилось что-то барочное (кроме сицилийского барокко, конечно).
На ночлег я приехал на ферму «среди долины ровныя». Запустив меня в дом, хозяйка уехала, и я остался один, в тишине, нарушаемой только стрекотанием кузнечиков. Я успел ещё посидеть на каталке у входа, наслаждаясь тишиной и нежась под лучами заходящего солнца. Завтра — суматошный день, вроде первого, который закончится в аэропорту.
ДЕНЬ 11
Последний день часто бывает суматошный и нервный. Но мой последний день в этот раз превзошел в этом отношении все пределы. Но все по порядку. Где-то после десяти утра я подъехал к первому сегодняшнему городу, Ананьи (Anagni), известному росписями в крипте его собора. Собор построен в романско-византийском стиле в 1072 – 1104 годах. Интерьер после перестройки середины XIII века стал готическим. Я узнал о его существовании несколько месяцев тому назад из поста в нашей группе, тут же вставил в программу, но не надеялся, что до него дойдут руки. Но, как известно, человек предполагает… Оказалось, что вход в крипту разрешен каждые полчаса на 20 минут, и в это время она освещается. Соответственно ограничен и вход в музей собора, который можно (и в сезон, наверное, нужно) заказать заранее. Мне предложили вход в собор в 11.30, что было очень плохо для моих планов, так как было всего 10.30. Уговорил на 11.00 в музей со входом в крипту в 11.30. Пройдясь по городу (недалеко от собора – Дворец папы Бонифация VIII, ныне музей), я снова поспешил к собору. Сам собор особого интереса не представляет (вход в его основное пространство разрешен только для молящихся, но оно видно от входа в крипту). Увидев, что крипта освещена, и вход никто не контролирует, я поспешил спуститься и успел немного посмотреть за оставшееся световое время предыдущей группы. Выйдя, подождал 10 минут, пока зажжется свет, и снова зашел. Был один. Созданные между 1237 и 1256 годами фрески покрывают все стены и потолок и являются одними из наиболее хорошо сохранившихся образцов романского/византийского искусства в Италии, хотя часть их сильно повреждена. По тематике фрески включают темы ранней философии, святых, Апокалипсиса и Ковчега Завета. Информация подробная и на английском. Жаль только, что время посещения ограничено. Фотографировать запрещено, но надсмотра нет, и турист ведет себя соответственно. Конечно, по качеству и по сохранности не сравнить, скажем, с романскими фресками в Пантеоне испанских королей в Леоне, но тут интересная тематика. Рассматривая фрески, не пропустите потрясающего пола крипты (и самого собора). Никогда не реставрировавшийся, он выполнен в стиле космати, или косматеско — мозаичного набора полов (главным образов, но также колонн, кафедр, стен и пр.) из мелких кусочков разноцветного камня, в том числе мрамора, образующих геометрические фигуры: круги, квадраты, ромбы, треугольники. Назван по имени семьи Космато, ведущих резчиков, работавших в этом стиле.
Надо сказать, что в Ананьи Wаzе меня подвел. Следуя его указаниям, я влетел в старый город, не заметив знака, разрешающего въезд только жителям города. Исходя из моего опыта последнего посещения Италии, когда я пренебрег подобным запретом, рассчитывая на безалаберность итальянцев, и залетел солидный штраф, можно ожидать «привета» из Ананьи.
Из Ананьи я совершил довольно большой бросок в Тиволи, чтобы увидеть виллу Д’Эсте. По тому, как ее описывают, я решил, что на ее посещение нужно 2 – 3 часа, и несколько беспокоился за свое расписание. Началось с того, что Wаzе и тут пытался меня направить в квартал с ограниченным въездом, но на этот раз я пробдел. И он начал беситься. Я перешел на Maps (я хотел с самого начала пользоваться этой программой, чтобы не слышать, как на иврите безбожно коверкают географические названия, пытаясь произносить их на всех языках на английский манер, из «пьяцца» делают «пьоцца», а из «корсо» – «кросо», но она решила общаться со мной в этот раз только молча) и с полчаса ездил по городу, пока добрался до виллы Д’Эсте. Это был тот редкий для меня случай, когда я был разочарован. Обычно я более спокойно реагирую в подобных случаях: зато теперь я знаю, что это такое, говорю я себе. Но тут, видно, виноваты были слишком большие ожидания. Сравнения с Петергофом, конечно, неуместны. Но я прилежно обошел и заснял все фонтаны, пройдя по многочисленным лестницам. Примирился я немного с виллой, когда вспомнил, что она была создана почти 500 лет назад. Но все же более дикая Грегориана мне ближе. Выйдя из Д’Эсте, я присел на отдых в кафе на площади и был вознагражден вкуснейшей лазаньей. Плохо возле виллы Д’Эсте и со стоянкой: приходится искать ее на соседних улицах, иногда довольно далеко.
С трудом выбравшись без приборов на шоссе, я сообразил, что нужно перезагрузить телефон, что решило проблему, и покатил в город Неми (Nemi) – самый маленький из 14 городков на холмах Албани, которые называют обобщенно Кастелли Романи. Неми стоит на самом краю вулканического кратера и смотрится в воды одноименного озера, его заполнившего. Город известен своей земляникой, растущей на склонах кратера, защищающих ее от ветров. Хотелось побродитьпо Неми побольше, но время поджимало, и я ограничился тирамису с земляникой и кофе на веранде с видом на озеро. Я рискнул купить немного земляники, малины, ежевики и черники, и хотя ягоды по дороге основательно раскисли, все же они дожили до дома и принесли много радости домашним.
В последний по программе городок, историческую резиденцию пап Кастель Гандольфо на берегу озера Альбано, образовавшегося, как и озеро Неми, в кратере вулкана, я заехать не успел.
Все оставшееся до отлета время стало сплошной чередой промашек и нелепых происшествий. Для начала я при съезде с платной дороги по ошибке влетел на маршрут для тех, кто имеет право безостановочного проезда. Я тут же спохватился, но за мной уже выросла очередь из пяти машин, не желавших ретироваться. Пришлось проехать и приготовиться получить штраф. Далее, я целый день думал о том, что надо заправиться. А под конец, со всеми случившимися перипетиями, забыл об этом. При сдаче машины мне предложили заплатить 100 евро, включая 50 за услугу заправки. Или съездить заправиться. Я выбрал последний вариант, и тут автомат снова съел мои деньги, на этот раз 50 евро, и вместо бензина дал бумажку на их возврат. На на этот раз рядом не оказалось никого, кто смог бы меня выручить. В итоге я потерял те же 50 евро плюс гонка к заправочной станции. Ну, хотя бы машину сдал без проблем. Правда, надо еще получить без проблем 500 евро залога.
Все? Не тут-то было. Проблемы нарастали по крещендо. Ко времени прибытия в аэропорт мой телефон разрядился, а зарядку я в спешке сунул в чемодан. Все же я, проявив упорство, нашел человека, заряжающего свой телефон, одолжил у него зарядку и почти полностью зарядился. Затем я проделал долгий путь до посадочных ворот, включавший длиннющий переход и поездку на автобусе, сел в кресло и, страшно довольный, вознамерился написать отчет, а может быть, и успеть его запостить (самолет опаздывал на два часа). Но, сунув руку в карман за телефоном, я там его не обнаружил. Каким образом он исчез? Непонятно. Я пытался прорваться назад, к тому место, где я его держал последний раз, но из этого ничего не вышло. Вот такой получился последний день моего напряженного, но интересного путешествия.
