День 5
Начало дня было неудачное: недалеко от Коимбры лопнуло колесо. Но Герц был очень эффективен: довольно быстро привез нас в Коимбру, где мы получили роскошную белую BMW (опять апгрейдинг, везет же!) и двинулись дальше, в Бусаку (Buçaco).
Это место превратилось с тех пор, когда я был здесь в последний раз (надо сказать, давно) в настоящий туристский объект, с платой за въезд (7 евро), сувенирным магазином и стоянкой на территории гостиницы, бывшего «охотничьего домика» португальского короля, выстроенного в конце XIX — начале XX веков в стиле нео-мануэлино.
Красоты этот «домик» неописуемой, гулять в лесопарке можно бесконечно, а если подняться к высящемуся на вершине горы Cruz Alta, кресту на вершине, то перед глазами откроется прекрасный вид на весьма основательный кусок Португалии.
С гор мы скатились почти к самому морю, к весёлому городу Авейру (Aveiro). Центр ар-нуво Португалии, этот город встречает гостей не только множеством домов, выстроенных а этом радующем глаз стиле, но и обилием хороших ресторанов рыбных и прочей морской живности. А по каналам, прорезающим город, можно за 15 евро совершить приятную прогулку на традиционных местных лодках.
Судя по данным Интернета, Музей ар-нуво, находящийся в великолепном здании этого стиля, открыт всего до двух и пару дней до трех часов пополудни. А оказалось, что он открыт до шести и мы благополучно его посетили. Музей скромный, его нельзя сравнить с Музеем ар-нуво и ар-деко в Саламанке, но сделан он вполне профессионально и с большой любовью.
Нам ещё и повезло с тем, что начинается неделя, когда испанские и португальские студенты, одетые в традиционные одежды, собираются группами и поют (и выпивают). Эта традиция идёт со средних веков, когда студенты таким образом (минус выпивка) пополняли свои скудные доходы. Рядом с местом, где мы обедали, пела — замечательно — группа испанских студентов, а завтра вступают в дело португальские. Уезжать из Авейру не хотелось, но планы изменились, и ночлег был перенесен в Порто, или Порту, как название этого города звучит на португальском.
День 6
Метеорологи пугали дождем, но небо ограничилось мелкими брызгами поутру, остальную часть дня было сухо, тепло и приятно. Набродились по Порту до основательной усталости, но не зашли ни в церковь Св. Франциска, внесенную в списки ЮНЕСКО, ни в церковь Св. Клары, считающуюся одним из лучших образцов барочного искусства Португалии.
Сходили, конечно, к церкви Клеригуш (Clérigos) с ее высоченной башней со смотровой площадкой, не преминули вокзал Сан Бенту (Estação de São Bento) и его прекрасные азулежуш. Город лежит на холмах и завораживает множеством видов, открывающихся с их вершин, особенно от собора.
Если повезёт и удастся найти стоянку в районе собора, почти до всех достопримечательностей города можно дойти пешком, в том числе и на другой берег реки Доуру, до смотровых площадок у бывшего собора Mosteiro da Serra do Pilar (в списке ЮНЕСКО) и в сквере Jardim de Morro и дегустационных залов фирм-производителей главного напитка страны — порту, выродившегося кое-где в пресловутый портвейн.
Дегустация стоит от 19 до 21 евро, в зависимости от фирмы. Покупать дегустацию лучше всего в туристской службе города недалеко от собора, чтобы гарантировать место в определенное время. Без дегустации порту можно купить в десятках магазинов города, а лучше всего, пожалуй, в Институте вина (Rua de Ferreira Borges 27). Но это если вы знаете, что хотите, потому что разновидностей этого продукта великое множество.
Немало в городе и очень неплохих образцов ар-нуво: кафе Мажестик (Café Majestic) на Rua de Santa Catarina, кафе А Бразилейра (Café A Brasileira) на Rua de Sá da Bandeira 9 и ряд других зданий, но в первую очередь это книжный магазин Livraria Lello (Rua de Carmelitos 144). Здание действительно красивое, и снаружи, и внутри, но раскрученное сверх меры, в него продают билеты (по интернету тоже) на получасовые «сеансы», и стоит очередь.
Мы пошли на 13.30, простояли полчаса, а когда вышли, на два часа уже не было никого. Билет стоит 16 евро, и он даёт право на скидку в 8 евро на приобретение книги (книги там на португальском, английском и французском).
День мы завершили походом на фаду, взяв билеты заранее в турслужбе (можно и онлайн) на шесть часов. Место выбрали удачно: Casa do guitara, рядом с собором. Двое молодых певцов, парень и девушка, пели очень приятно, жаль, что мало (один час), а в придачу зрители получили рюмку порту.
Подъехав напоследок к памятнику Героям Пиренейской войны (Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular (война Англии, Испании и Португалии с Францией во время наполеоновских войн), отправились на заслуженный отдых.
Порту – город интересный, настоящий. Жаль, не успели поплавать по реке. Недавно в нашей группе писали, что Порту грязный и неинтересный, в отличие от Браги и Гимараэнша. Действительно, многие интересные здания Порту находятся в запущенном состоянии, и мэрия города заслуживает серьезных упрёков за такое отношение к историческому наследию, да и просто к городу, но интереснее ли Брага и Гимараэнш, я смогу решить через несколько дней.
День 7
День 7 прошел в плодотворной «работе». По пути из Порту на север решили заехать в город Барселуш (Barcelos), котором зародилась известная легенда об ожившем петухе, благодаря которой фигурки петухов стали самым распространенным сувениром страны.
Барселуш оказался симпатичным городком с немалым количеством интересных зданий, сделавших прогулку весьма приятной. В городе много скульптур, как шуточных, так и религиозных. И петухов, конечно.
Следующий город, Брага (Braga), полон барочными зданиями, как религиозными (их тут около трехсот; Брага — старейший и крупнейший религиозный центр страны), так и светскими. Португальское барокко (речь идёт об экстерьере и именно здесь, на севере) имеет свою изюминку, оно какое- то более весёлое и более ритмичное, что ли. Особенно хорош дворец Паласио до Райо, небольшой, но удивительно гармоничный и красивый. В городе очень много цветов, придающих ему праздничный и весёлый вид.
Неподалеку от Браги находится святилище Бон Жезуш до Монти (Bom Jesus do Monte) середины XVIII века, к которому ведёт длинная лестница с 17 площадками, украшенными скульптурами и другими декоративными элементами. К храму можно подняться на фуникулёре (2 евро, туда и обратно — 3 евро). В этот день планировали ещё пройтись по городу Виана ду Коштелу, где ночуем, но не успели, переносится на завтра.
День 8
С утра — вчерашние недоделки: знакомились с Вианой ду Коштелу (Viana do Castelo), считающейся одним из самых красивых городов севера Португалии. Вполне заслуживает посещения, хотя немного помешало то, что Виана шла у нас непосредственно после Браги, города просто роскошного.
Начали мы с подъёма к высящейся над городом церкви Св. Сердца Иисуса, или Святилища Санта-Лузия (Santuário de Santa Luzia), построенной, по одному источнику, в 1959 году, а по другому — в 1949-ом (вот и верь интернету) в римско-византийском стиле по типу аналогичных церквей в Париже (Сакре-Кер) и в Барселоне на холме Тибидабо. Церковь реставрируется, весь фасад закрыт. Видно сверху, конечно, широко и далеко, но сам город сверху не смотрится.
На холм, где высится церковь, можно подняться и на фуникулёре. Спустившись в город, мы зашли в романский собор с неплохими витражами и интересной особенностью: нервюры на его потолке не настоящие, а нарисованные. В церкви приютного дома/больницы для бедняков (Casa da Misericordia, то, что во Франции называют Hôtel-Dieu) — очень красивый потолок и неплохие азулежуш. И шестиугольная звезда в розетке.
Спешу добавить, что в Виане есть Музей костюмов, который называют ещё и музеем костюмов и золота, так как во время одного из праздников местные женщины украшали им свои традиционные праздничные наряды. К сожалению, больше времени мы уделить Виане не могли, поджимало время, и отправились в единственный в Португалии (и замечательный) Национальный парк Пенеда-Жериш (Peneda-Gerês).
Это обширный край довольно высоких гор, деревень, не изменивших своего внешнего вида за многие сотни лет, сочной зелени и шумящих водопадов. На одном участке горы покрыты бесчисленным количеством огромных обточенных временем и природной камней, то круглых, до метров пяти-шести в диаметре (футбольные мячи гигантов), то поменьше, рассыпных по дальним склонам, как соль из солонки великанов. Едешь, и каждую минуту возгласы: ‘Стой! Вон тот надо снять! А вон, смотри, смотри! Как расколотый орех!». И так несколько километров. Чудо.
В селе Линдозу (Lindoso) десятки каменных зернохранилищ (эспигейруш), имеющих вид домиков на каменных ногах, собраны в целый «городок» на лбу огромного скального выхода. Впервые я увидел такие в северной Испании, где их называют «гранеро», но там они разбросаны, по одному в каждом хозяйстве, а тут собраны вместе со всего села, и мне это показалось похожим на огромный странный некрополь.
В Линдозу развитая туристская инфраструктура, в парке много маршрутов для треков. На ночлег мы спустились пониже, в городок Жериш. Занесли вещи, подошли к краю участка (дом стоит на склоне) и ахнули, пораженные открывшимся видом: перегороженная плотиной река широко разлилась в чаше гор, образуя пейзаж, на который хочется смотреть бесконечно. Лепота!
