ДЕНЬ 1
Операция по стиранию белых пятен на моей карте Германии продолжается. На этот раз я проеду от Франкфурта на север до самой границы с Данией, затем на восток до самого конца страны, до моря, и возвращусь из Берлина. Я не встречал (хотя где-то наверняка есть) отчётов о поездках по этим местам, так что, надеюсь, мои записи пригодится кому-нибудь в будущем. Лечу во Франкфурт Эл-Алем, возвращаюсь из Берлина с Blue Bird. Уже не помню, почему, скорее всего, чтобы сэкономить.
Полет начался вовремя, приземлились даже почти на четверть часа раньше времени.
Напуганный рассказами о задержках из-за очередей, в которых приходится выстаивать прилетающим в Европу впервые после введения новых правил регистрации и снятия биометрических данных, машину я заказал на 20.30, через два часа после прилёта, хотя фирма (Sixt) даёт час на задержку.
Во время этой проверки спрашивают о цели приезда, есть ли страховка (не просят показать), где первый ночлег и просят показать заказ (я показал список своих гостиниц). Кстати, пограничница, обрабатывавшая меня, сказала, что так будет в каждый приезд, несмотря на то, что у нас по телевизору сказали, что это будет делаться раз в три года. Надеюсь, она не права, но приезжать теперь в Европу без заранее заказанной гостиницы и страховки (как было у меня в прошлом году, когда я просто забыл ее сделать) уже нельзя. Постепенно это войдёт в норму во всех странах
Мне повезло: передо мной было всего пять человек, так что я прошел относительно быстро. Но с момента посадки до прихода в зал выдачи багажа (километры!) прошло все же около часа. Столько же заняло ожидание багажа (что-то случилось).
Аэропорт Франкфурта — частный и, скорее всего, именно поэтому организация там оставляет желать лучшего. Вышел я с чемоданом и оказалось, что именно на этом выходе — никаких указателей, ни одного служащего. Походив туда-сюда, я наткнулся на служилого, толкающего тележки, и тот послал меня в зал прилёта А. А если бы я не знал немецкого? Не знаю, как нашел бы место выдачи машин. В зале А уже были указатели. Переходы огромные.
На оформление машины я попал к парню, похожему на араба. Отказалось, что он родом из Грузии и говорит по-русски. Затем оказалось, что он изид, и я выразил ему сочувствие по поводу того, как изидов убивали бандиты из Аль-Каиды. Кончилась наша беседа тем, что он сделал мне бесплатно апгрейдинг на совершенно потрясающий автомат с разными новыми прибамбасами. Из аэропорта я выехал в 9.20 вечера, проведя в нем целых три часа.
Несмотря на то, что я старался во всю, стоимость ночлега для одиночки высокая, и это в местах, где для двоих было бы сносно и даже дёшево. Самое дешевле жилье у меня в этой поездке — 45 евро, и цена иногда доходит до 70 евро, тогда как в последние годы при поездках вдвоем мы платили в среднем 35 — 37 евро на человека в день (в основном, квартиры, конечно).
Проснувшись с утра пораньше в городке Бургшвальбах, я выглянул в окно и увидел — рукой подать — замок. У меня уже бывали прекрасные виды из окна жилья за границей: горы Австрии, пирамиды Гизы, Нил плескался у борта моей плавучей гостиницы в Египте, но здесь это было неожиданно и поэтому очень здорово.
ДЕНЬ 2
Этот день начался с городка Лимбург на Лане, или просто Лимбург (Limburg an der Lahn). Он хорош тем, что очень цельный, в едином стиле, небольшой и спокойный. На улицах никого, тишина и покой. Я было подумал, что, может, праздник какой сегодня, но в десять начали открываться магазины и появляться народ.
Семибашенный здешний собор, возвышающийся на холме над городом — смесь позднероманской и раннеготической архитектуры конца XII, начала XIII веков. Красивый, красно-белый. Интерьер мало интересен. Кое-где видны плохо сохранившиеся фрески.
Старый город очень компактный, небольшой, легко обходим. Одна за другой открываются перед тобой Рыбная площадь (Fischmarkt), Зерновая площадь (Kornmarkt), улочки Fahrgasse, Bruekengasse. Узенькая, с почти смыкающимися домами Kleine Ruersche.
На Ploetze — фонтан со статуей местного героя Риттера Хаттштайна, барона-грабителя, ставшего главой и защитником города, известного своей любовью к возлияниям. Он изображен сидящем на псе и вливающим в себя зелье из поднятой над головой бочки. (Риттер, собственно, не имя, а «рыцарь», буквально, «всадник», как и французское «шевалье»).
Дом на Roemer 2-4-6 — не из самых выразительных, но зато, вероятно, самый старый отдельно стоящий фахверковый дом в Германии (1289 год). Им одно время владела еврейская семья, устроившая в подвале ритуальный бассейн для омовений (микве). В общем, городок очаровательный. Посидеть, бы, глядя на лениво текущие воды Лана, пивка попить, но труба зовёт.
После Лимбурга я отправился к замку Браунфельс (Braunfels), высящемуся над одноименным городком. Замок очень большой и выразительный, и (редкий случай) мне захотелось зайти внутрь, тем более, что в замке много работ голландских художников, в том числе Ван Эйка. Однако это можно было сделать только с экскурсией (каждый час), но я попал как раз между ними, а время не ждало.
Последовавший затем Ветцлар (Wetzlar) был когда-то свободным имперским городом: в нем находился Имперский Верховный суд Священной Римской империи. В его компактном старом городе сохранилось около 50 интересных старых зданий, в основном, фахверковых, но и других стилей тоже. Так, на Соборной площади, Домплац, — очень красивое здание 1861 года в позднеклассическом стиле, бывшее здание Главной стражи (Hauptwachе, отсюда наше «вахта»).
Готический собор Ветцлара построен вокруг остатков старого романского, и романская колокольня из серого мрачноватого камня выглядывает из-за более новых кирпично-красных строений как пленница.
Бродить по городу мешало то, что он был весь перерыт и полон заборов, видно, выбрали нового очень рьяного бургомистра.
Университетский город Марбург, последовавший затем, — побольше предыдущих и смотрится солиднее. Церковь Св. Елизаветы (Elisabethkirche) считается одним из самых чистых в немецкоязычном мире образцов раннеготической архитектуры. Меня она оставила равнодушным: все ровненько, готика par exellence, но как-то бездушно. Виноват, видно, сдвиг моего вкуса в сторону стилей более выразительных: пламенеющая готика, ар-нуво и, как ни странно, рококо. И, в другую сторону, назад, к романскому стилю, вроде бы проще некуда, а меня трогает чуть ли не больше всех других. Ну, кроме ар-нуво, которым я просто болен.
От этой церкви длинная, на трёх уровнях Каменная улица (Steingasse) ведёт в верхнюю часть города. На этой улице, а также на Рыночных площади и улице (Markt) сосредоточены самые интересные здания города. Фахверковые здесь вкраплены в более новые, и все с финтифлюшками, с позолотой, все как будто только вчера закончены. На Рыночной площади — фонтан с фигурой Св. Георгия, убивающего змия, и очень красивое здание ратуши. Марбург из тех городов, где хочется стать на ночлег и набродиться досхочу.
У поклонников Бориса Пастернака Марбург занимает особое место в душе: в нем произошла любовная драма будущего поэта, оказавшая огромное влияние на его дальнейшую судьбу.
Подъезжая к городу, я увидел высоко над ним интересный силуэт замка и думал туда съездить, но помешал мне это сделать забавно-печальный курьёз, отнявший много времени и показывающий, с «кем» мне приходится иметь дело: я не мог найти на стоянке свою машину и собирался уже идти в полицию, но она обнаружилась на этаже, где я и не думал искать, будучи твердо уверен, что там ее быть не может. К этому добавился длинный объезд, встретившийся затем на пути, и в результате я приехал к ночлегу после восьми вечера. Длинный день, интересный и не без морали.
