ДЕНЬ 1
Мы выехали в короткую 9-дневную поездку по соседствующим районам юга Франции и Испании, чтобы заполнить кое-какие пробелы и пропуски предыдущих поездок. Времени мало, мест много, поэтому темп ещё более напряжённый, чем обычно, что мне уже и самому начало мешать, но на этот раз ничего нельзя было сделать, ведь, изменяя немного известную латинскую пословицу, «жизнь коротка, а искусство бесконечно».
Приземлившись в Барселоне, отправились ненадолго в город. Проехали по Саррия-Сан Жерваси, самому богатому району города. Это совсем другая Барселона, не такая парадная, более уютная, но обязательно с возникающими тут и там великолепными образцами ар-нуво, самый интересный из которых — Колледж Св. Терезы работы Гауди. Несмотря на сложные условия (ограниченный бюджет, требования заказчиков в умеренности в стиле, работа над уже начатым зданием — Гауди перепоручили проект, когда первый этаж был уже готов), архитектору удалось в 1889 — 1890 годах построить прекрасное гармоничное и красивое сооружение. К сожалению, им можно любоваться только из-за забора.
От колледжа отправились на холм Тибидабо, возвышающийся над Барселоной. Поставили в Maps «Тибидабо», и программа повела нас длинным путем, завезя на холм кружным путем, с другой стороны. Надо было, видно, поставить «церковь Св. Сердца», Sagrat Cor.
Эта церковь, строившаяся с 1902 по 1961 год, представляет собой комплекс из двух поставленных одна на другую церквей, нижняя из которых по цвету камня и манере исполнения напоминает Саграда Фамилиа, а верхняя — невыразительная серая (и буквально, и в переносном смысле) неоготика. Мы зашли только в нижнюю с множеством мозаичных панно, напоминающих церковь Страстей Господних а Иерусалиме.
Спускались уже по «правильной» улице с большим количеством вилл в стиле ар-нуво. О видах на город я уже молчу. Удобней всего подняться на Тибидабо все же на фуникулёре.
Виллы в стиле ар-нуво на Тибидабо
С Тибидабо спустились к дому Фигерес, или Башне Бельесгуард (Torre Bellesguard), опять же Гауди. Это одна из самых интересных работ Гауди (1900-1909 годы) не раскрученная из-за ее отдаленности от центра, о чем говорит и стоимость входа (всего 12 евро). Зайти не удалось (понедельник, видно), но со двора соседнего университета здание можно увидеть во всей красе.
Закончив мое, очевидно, последнее посещение Барселоны, отправились в двухчасовой путь к монастырю Сант Пере де Родес (Sant Pere de Rodes) X-XI веков, возвышающемуся над изрезанным бесчисленными заливами побережьем Коста Брава недалеко от Порт Льигата с домом Дали. Увидеть клуатр с романскими капителями (по словам видевших, их немного, но интересные) не удалось опять же из-за понедельника, но виды с верхотуры, на которой высится монастырь, и мощные башни монастыря оправдали поездку.
В отличие от большинства романских колоколен, простых и строгих, но, по-моему, прекрасных, здесь колокольня несколько более украшена. Сказывается влияние ломбардского стиля, внесшего в строгий романский некоторую живость (вспомним Лукку). А рядом — ещё одна башня, глухая, вида донжона. Вот, прочел, что это защитная башня. Что также довольно необычно для монастыря.
От Сан Пере де Родес — последний участок сегодняшнего долгого пути (244 км, 5,5 часов за рулём после ночного полета) — серпантин, вверх и вниз вдоль берега до первого нашего французского городка, где ночуем, — Баньюльс-сюр-Мер (Banyuls-sur-Mer). И до, и после монастыря — виды на покрытые снегом Пиренеи, наверно, до самого По.
Прежде, чем отправиться на жилье, заехали в находящийся в 4 км от городка Дом-музей Майоля. Мы немного опоздали, музей закрылся в пять (с мая открыт до шести), но, проникнув на территорию, увидели главное — стоящую перед домом «Средиземноморочку», одну из лучших и самых известных работ Майоля.
Закончили день прогулкой по набережной городка без обычных для лета толп туристов, увидели две из пяти поставленных на ней скульптур Майоля (на остальные не хватило сил) и отличным (и недорогим) ужином, где все было потрясающе вкусно, кроме плохого кофе. Мы ели протёртый суп из корнеплодов (есть рецепт), который арабская приправа ras el-hanout сделала фантастически вкусным (моя спутница ещё и очень вкусную рыбу), а на десерт обычные рисовый пудинг и шоколадный крем-брюле превратили в изысканные блюда опять же с помощью добавок (мой шоколад был посыпан черными оливками). Да, и я ещё раз убедился, что пиво — не французское спесиалитэ. Как и кофе, как ни странно.
ДЕНЬ 2
С утра съездили на набережную Баньюлиса, посмотрели и сфоткали остальные скульптуры Майоля. Кстати, позировала ему для них, в основном, юная Дина Айнбиндер из Бессарабии, известная художественному миру под именем Дины Верни. Советую почитать о ней. И ещё в дополнение рассказа о нашей вчерашней кулинарной вылазке: суп, о котором я писал, называется велюте де легюм, а ресторан — Jarden de Saint Sebastien.
Первая остановка дня была в Коллиуре (Collioure). Огромный Шато Рояль, замок на высокой скале, красивая бухта делают этот городок очень привлекательным. Недаром сейчас, когда Баньюльс ещё почти пуст, здесь уже сезон набирает силу.
После этого в Эльне (Elne) посмотрели в верхнем городе романский клуатр местного собора. Скульптур много, сохранность их средняя, есть неплохие, но клуатры западной Испании оставили такие воспоминания, что остальное кажется менее интересным, чем, возможно, этого заслуживает.
Эльн
Оставив побережье, мы подались в горы и отправились к Шато де Пейрепертюз (Château de Peyrepertuse), возвышающемуся на известняковом плато высотой 800 метров над уровнем моря. Подъем к этому замку занимает в общей сложности минут 40. Подъем не очень сложный, виды потрясающие.
Шато де Пейрепертюз
На другом конце долины высится замок Kерибус (Queribus), небольшой, венчающий одинокую скальную вершину. К нему мы поднялись, сколько было можно, на машине, полюбовались, но к замку не пошли, времени для этого не было.
Завершил день огромный комплекс в Нарбонне (Narbonne), состоящий из недостроенного готического собора конца XII — начала XIII веков и епископского дворца.
ДЕНЬ 3
Третий день был запланирован не то чтобы неправильно, но с надеждой на чудо. Чудо не произошло, и программа следующего дня полетела вверх тормашками.
А дело было так. С утра мы отправились к Орг д’Иль-сюр-Тет, Оргàнам Иль-сюр-Тет (Orgues d’Ill-sur-Têt), природным столбам, разбросанным на довольно большой территории. До начала работы заповедника (в 9.30) оставалось время, и мы поднялись на смотровую площадку, чтобы глянуть на них сверху, хоть и издалека. А затем решили этим и ограничиться: не хотелось бродить на ветру (резко похолодало), а еще надеялись, что это поможет нам выполнить явно невыполнимую программу этого дня.
И поехали в монастырь Сен-Мишель-де-Кукса (Saint-Michel-de-Cuxa), или Сент-Мигель-де-Куша (Sent-Miguel-de-Cuxa), если по-каталански, с самой большой дороманской церковью Франции, освящённой в 974 году. Половина капителей клуатра этой церкви находятся в Музее клуатра в Нью-Йорке, но и то, что осталось, более чем оправдывает посещение этого места. Скульптуры на капителях — символического характера, не повествовательные, а в некоторых видно влияние Востока (в то время!).
В церкви — скульптура Богородицы XIII века, скульптурная группа «Христос с учениками», собственно, «Моление о чаше» с дремлющим учениками и держащим чашу ангелом.
Затем, проезжая через городок Корнейя де Конфлант (Corneilla de Conflent), мы «вынуждены» были остановиться возле еще одной из бесчисленных французских романских церквей, поразившей нас ещё не виданными окнами в абсиде, украшенными снаружи семью (!) разными арками и столбиками со скульптурами на капителях.
Двинувшись дальше вдоль предгорий Пиренеев, мы вдруг увидели справа от дороги мощные крепостные стены, а за ними крохотный, на полторы улицы, городок Вильфранш-де-Конфлан (Villefranch-de-Conflent), один из 50 самых посещаемых городов Франции. Здесь можно совершить экскурсию в городских стенах и подняться к высящемуся над городом форту Либерия, построенному, конечно же, вездесущим Вобаном. Форт и мощные стены обязаны своим появлением стратегическому положению городка вблизи границы с Испанией, от которой эти территории были тогда только-только отторгнуты и отношения были соответствующими. Здесь же начинается маршрут Жёлтого поезда, когда-то транспортного средства, а теперь средства ознакомления туристов со здешними краями.
Следующей нашей целью был монастырь Сен-Мартен-дю-Канигу (Saint-Martin-du-Canigou). Достичь эту цель не так просто: монастырь находится высоко в горах, и к нему надо пройти 1600 метров по довольно крутой дороге (перепад высот 300 метров). Можно и на машине, но только с полным приводом. На листе у начала дороги сказано, что на нее уходит 25 — 50 минут. Я немного не уложился, потратив на подъем 53 минуты, но если добавить к моему возрасту привезенный из дому вирус и полную растренированность после зимы, то и то хорошо. Обратный путь занял у меня 35 минут.
Монастырь, многие века лежавший в руинах, восстановлен относительно недавно (такая же история и у предыдущего, Сен-Мишеля, и следующей нашей точки — приората Серрабона). Экскурсию по монастырю вел молодой монах, практически не знающий английского, но говорил он не быстро и внятно, так что и я, с моим стремящемся к нулю французским, кое-что понял. Скульптуры капителей здесь, в основном, того же характера, что и в Сен-Мишеле: реальные и мифические животные, чаще всего — лев, символ Бога, выразительные лица, танцующая Саломея, вдруг — лев с ассирийским бородатым лицом. Все совершенно иное, не виденное в других местах. Здесь можно также подняться ещё метров на сто на смотровую площадку с красивым видом на монастырь, но на такой подвиг меня уже не хватило.
В этот монастырь мы попали на последнюю экскурсию, в 16.00, так что оставалось только ехать на ночлег. Waze, обещавший доставить нас на место за полтора часа, обманул и вел по горам больше двух, из них где-то полчаса по грунтовой дороге, да ещё с углублениями каждые метров двадцать. Дорога шла все выше, мы перевалили за 1000 метров, температура за бортом опустилась сначала до 4, а затем до 2,5 градусов. До линии снегов было уже не так далеко, но начался спуск, приведший нас наконец к месту ночлега — кемпингу, который мы прозвали турбазой, и 7 градусам.
