Несколько слов о нашей поездке в канадские Скалистые горы (Canadian Rockies) в 1994 году в рамках 42-дневной поездки по США и Канаде. Мы ехали туда из Калгари, прилетев из Торонто. Возле аэропорта увидели рынок, где местные жители закупают провиант ящиками, так как рынок не ежедневный. С трудом удалось упросить продать всего кило слив, больших, красивых. Попробовав, отправили все в мусорник, так как их вкус ненамного отличался от муляжных.
В информационном центре в Банфе нам нашли жилье только на озере Луиз, так что, походив по Банфу, мы отправились в путь. По дороге заехали в заповедник бизонов напротив Банфа в надежде увидеть этих редких животных. Долго кружили по лесу недалеко от их загонов, но ни один не показался. Тогда я вышел из машины, изобразил жене рога двумя пальцами, и мы двинулись дальше. Позже я узнал, что выходить из машины в заповеднике очень опасно: бизоны могут убить, такой случай был за год то того.
В Банфе можно подняться в специальной гондоле на вершину Серной горы (Sulphur Mountain). The Banff Sightseeing Gondola находится в пяти минутах езды от городка. В 14 км от Банфа – длинное (около 20 км) и узкое озеро Минневанка (Minnewanka), где с середины мая до сентября можно снять напрокат лодку, ловить рыбу и купаться. В этом районе есть еще красивое высокогорное озеро Морейн (Moraine) и парк Yoho, которыми можно пополнить программу.
Переночевав на озере Луиз, мы немного прошлись по берегам озера, но не обошли его, что обычно делаем с небольшими озерами, и отправились в путь. Названия звучали как музыка: Саскачеван (песня такая когда-то была, по-моему), Атабаска.
Поехали на экскурсию на ледник Атабаска, спускающийся с одноименной горы. Этот ледник является языком огромного ледяного поля Columbia Icefield, размер которого составляет около 325 кв. км, а глубина ледяного покрова – от 100 до 365 метров. Это поле включает в себя 6 ледников. Огромные автобусы-вездеходы, преодолев спуск градусов в 45, если не больше, доставили нас на ледяное поле, где мы немного походили по льду, чтобы потом можно было сказать: “Ходили по леднику!”
Вот нашел в Инете, что сейчас там проводятся экскурсии еще и на машинах-вездеходах SHERP. Вычитал также, что где-то в тех местах построена смотровая площадка Columbia Skywalk, платформа со стеклянным полом на краю утеса, с которой открывается потрясающий вид на ледники и долину Sunwapta. Платформа находится на высоте 280 метров.
В Джаспере, который был тогда тихой деревней, легко нашли жилье в частном доме, а прогуливаясь вечером, видели большого лося, который преспокойно объедал чей-то палисадник, засунув в него свою огромную голову. Наше присутствие он проигнорировал.
Из Джаспера мы поднялись на гору Сусликов, где путеводитель обещал возможность увидеть и услышать этих свистунов, но вместо сусликов там свистел сильный пронизывающий до костей холодный ветер (дело было в первых числах октября), так что пришлось прятаться от него за большими камнями и побыстрей уносить оттуда ноги.
После Скалистых гор мы собирались ехать в Ванкувер, но этой двухдневной наверняка интересной поездкой пришлось пожертвовать, чтобы заехать сначала в Эдмонтон, где жил мой одноклассник, а оттуда уже лететь в Ванкувер. По пути сделали крюк в 93 км (в оба конца), чтобы заехать на озеро Мэлайн, или, в оригинале, Малинь (Maligne), так как название ему дали французы.
Есть два варианта, как оно получило такое название (от которого английское malignant). Первый, более распространенный, что реку, впадающую и вытекающую из озера, назвал так за ее буйный нрав весной священник Пьер-Жан де Смет в XIX веке, а позже название распространилось и на озеро, каньон, перевал, гору и долину. Второй – что такое название ей дали участники французского отряда, потерявшие на переправе через эту реку часть своих лошадей и людей.
Озеро Малинь (простите, привык так его называть) – самое большое из естественных озер и самое красивое озеро Скалистых гор. Это, вероятно, – самое фотографируемое озеро мира. Красота его картинная, недаром его изображение можно найти на чем угодно в туристском бизнесе. Посреди озера – остров Духов, Spirit Island, названный так жившими здесь индейцами племени накода (для индейцев неутомимые американцы, вечно движимые желанием быть все больше и больше politically correct, придумали новое название – first people), на который можно попасть на кораблике.
Дальним концом озеро упирается в гряду высоких снежных гор, куда тоже можно доплыть на корабле. На корабль не пошли и гор вблизи не увидели, но в качестве компенсации получили огромное удовольствие, взяв напрокат каноэ (обычные лодки уже не выдавали – конец сезона), причем взяли на час, а плавали три или четыре – даль тянула. Пристав к берегу на редком свободном от густого леса участке пустынного берега, мы чувствовали себя первооткрывателями.
На обратном пути встречный ветер заставил приложить все силы, чтобы вернуться, но тем вкуснее были изделия работавшего в местном ресторане парижского кондитера. Отдохнув немного, мы отправились в дальний путь в Эдмонтон, встретив по пути разную дикую живность, пасущуюся у дороги. Я проделал в тот день 450 км, и это было утомительно, но выдержал и вечером уже беседовал с одноклассником, которого не видел лет 30.
