Исследуя Албанию: Скрытое сокровище Балкан Часть 2

От Шкодера до Саранде 337 км, и на всем этом протяжении стоящих мест немного. Прибрежный город Дуррес (Durres) с большим, но плохо оборудованным пляжем — только для любителей заглянуть во все дыры. Есть тут римский амфитеатр и остатки византийского замка и форума, но их состояние таково, что не оправдывает заезда.

Так что из Шкодера стоит ехать прямо в монастырь Арденица (Manastiri i Ardenices), единственный действующий монастырь Албанской православной церкви. Основанный в Х веке монастырь стоит на высоком холме. Нынешнее здание — конца XIII века. Ограничусь отзывом о монастыре Marianne van Twillert в ее блоге montenegro-for.me:

«Я побывала во многих православных церквях и монастырях Европы с обильной позолотой и множеством драгоценных икон. Но прекрасные иконы и фрески церкви монастыря в Арденице превосходят все«.

Из Арденицы мы поехали в Берат (Berat). Там я зашел в Иконографический музей (Muzeu Kombëtar Ikonografik Onufri), и он оказался весьма достойным.

Есть в Берате и Этнографический музей, но дождь выгнал нас из города раньше времени (я едва успел купить у торговавшего прямо на улице старика прекрасную металлическую тарелку, инкрустированную эмалью), и мы поспешили в таверну «Лазаро» (Тavernа Lazaro) в 50 метрах от городских ворот, чтобы переждать дождь и заодно подкрепиться.

Выехавшие с утра из Шкодера проделают к этому времени уже более 220 км, и если они захотят прихватить еще немного дороги, то, скорее всего, протянут только до города Влоре (Vlorë) в 85 км от Берата, так как от него до Саранде (Sarandë) еще 100 с лишком.

В последние годы во Влоре реконструировали набережную, посадили пальмы, обустроили большой пляж, так что здесь можно неплохо провести вечер (есть гостиницы прямо на берегу) и отправиться в Саранде с утра пораньше. Надо сказать, что Саранде — чисто курортный город, и если вы не намерены там отдыхать или сплавать оттуда на Корфу, то маршрут можно строить и без ночлега в этом городе. Когда мы были в тех местах, расписание парома было таким, что из Саранде на Корфу можно было поехать только с ночлегом. Сейчас положение изменилось, можно сплавать на Корфу на день, и эта поездка может быть приятным дополнением к путешествию по Албании.

День в Саранде мы сделали днем отдыха: побродили по набережной, пообедали в ресторане, выступающем в море. Собирались поплавать, но до этого дела так и не дошло. Саранде — самый европейский город Албании, курорт, издавна облюбованный итальянцами. Мне город немного напомнил Опатию. Пляж тут галечный. Как я уже писал, сплавать на Корфу не удалось.

На следующее утро отправились на юг, в Бутринт. Национальный археологический парк Бутринт ( Parku Kombëtar i Butrintit), входящий в список мирового наследия UNESCO, хотя и не может сравниться, скажем, с развалинами Джараша в Иордании или с Долиной храмов в Агридженто на Сицилии, но прогулка по его обширной территории, заросшей лесом и кустарником, с видами на проливы Ионического моря довольно приятная.

Там можно увидеть Львиные ворота, хорошо сохранившийся римский театр, Акрополь, Форум, акведук, храмы Минервы и Асклепия, термы, алтарь Дионисия. Неожиданная аттракция — тысячи лягушек, вылезающих из затопленных развалинах погреться на солнце и сидящих так неподвижно, что кажутся скульптурами. Жаль, их фото исчезло у меня из компьютера.

Мы честно осмотрели все главные достопримечательности парка, прошли весь круговой маршрут, включая подъем на холм с церковью (спойлер: иначе пришлось бы проделать весь путь обратно). Небольшой отросток, на котором расположен парк, — часть большого полуострова Ксамил (Ksamil), на котором — лучшие пляжи Албании (песчаные). К парку относится также находящийся на островке замок Али-паши Тепелена, перевезти к которому на лодочке нам предлагал местный житель-мусульманин. Общаться с ним пришлось на итальянском, мобилизовав скудные его ресурсы: после 30-х годов ХХ века, когда в Албании было сильное влияние Италии, и итальянской оккупации 1939 — 1941 гг. итальянский — единственный иностранный язык, который хоть как-то знает бОльшая часть албанцев, особенно на периферии. И хороший кофе они тоже научились готовить у итальянцев.

Перевозчик поинтересовался, откуда мы, и наш ответ не вызвал у него никаких отрицательных эмоций. Албания всегда была очень толерантной к евреям. В 1934 году посол США в Албании Герман Бернштейн писал: «В Албании нет и следов дискриминации евреев, сегодня это одна из редких в Европе стран, где не существует религиозных предрассудков и ненависти, хотя сама Албания — государство трех религий». К 1937 году в Албании было порядка 300 евреев; с началом войны это число увеличилось вдвое за счет беглецов из Германии и Австрии. Порядка 400 из них были депортированы (в большинстве – евреи Косово, в 1941 году включенного в состав «Великой Албании»), из которых выжили только 100. Многие албанцы оказывали помощь евреям и спасали их от депортации. Даже премьер-министр марионеточного правительства периода немецкой оккупации Мустафа Круе принимал участие в спасении евреев. 75 граждан Албании были удостоены звания «Праведник народов мира». Отношение албанцев к спасению евреев исследователи объясняют кодексом чести «Беса», который требует оказывать помощь гостю, не допуская его выдачи врагам.

Сегодня евреев в Албании почти нет, кроме небольшой общины в Тиране (около ста человек). Сохранилась синагога во Влоре, но она закрыта. (Данные из Википедии и блога Бориса Ентина «Детали».) Из личного опыта: когда мы жили на македонском берегу озера Охрид, общего для Македонии и Албании, хозяин познакомил нас со своим деловым партнером-албанцем и его женой, которая рассказала, что ее бабушка плыла в Израиль на одном из кораблей послевоенной алии. Корабль надолго застрял в Албании, и несколько пассажиров, в том числе и ее бабушка, сошли на берег и остались в Албании.

Албанцы — очень дружелюбный и приветливый народ, нечто вроде аборигенов, редко встречающихся с пришельцами из иных миров, что понятно в стране, остро нуждающейся в туристах как источнике валюты и бывшей много лет отрезанной от мира во время правления диктатора-параноика Энвера Ходжи, понастроившего в стране около полумиллиона бункеров для защиты от предполагаемых агрессоров. (Некоторые из этих бункеров дошли до наших дней в заброшенном состоянии, другие превращены в кафе, рестораны, дачи, плавательные бассейны, сараи и даже мосты. Обязательный объект для показа туристским группам.) Был случай, когда албанец, чтобы направить нас на верную дорогу, пробежал рядом с машиной несколько десятков метров, пока не убедился, что мы на правильном пути. Поражает также религиозная терпимость албанцев: в стране 60% мусульман и 40% христиан, которые живут в гармонии.

Но будем двигаться дальше. Из Бутринта наш путь лежал к «Голубому глазу» (Syri i kaltër), мощному источнику, дающему начало реке Бистрице, впадающей в Ионическое море возле Саранде. Голубая вода источника настолько прозрачна, что взгляд проникает на глубину до 50 метров. На такую же глубину опускались ныряльщики, но определить истинную глубину этой карстовой дыры им не удалось. Место приятное. Ресторан над водой, откуда можно любоваться потоком, называется, конечно, «Blue Eye».

В этот день мы добрались только до города Джирокастер (Gjirokaster) с ударением на последнем слоге, который в русских источниках кличут Гирокастер. Джирокастер входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как хорошо сохранившийся город времён Османской империи XVII-XIX вв., в основном, благодаря особым домам башенного типа (куле), которых в мире осталось очень мало (сайт tripv.ru). Традиционные албанские дома, украшенные деревянной резьбой, росписями и лепниной, интересны. Но главной достопримечательностью здесь считается высящаяся над городом древняя крепость. Остановились мы в крохотном отеле «Домино» на самом краю обрыва, где все было симпатичное, но лилипутное. Прошлись и проехались (еле выбрались!) по улочкам города. В крепость не поднимались, вычитав в интернете о грязи и запустении внутри. По другим отзывам, это не так, и посетить определенно стоило.

В 17 км от Джирокастера в сторону Корче начинается дорога SH75 длиной 162 км, считающаяся самой красивой дорогой Албании. Когда мы ехали по ней, то по незнанию пропустили интересные места — дикие горячие источники Бенье и каньон Лангарика длиной 3 км. Эти места, а также соседний городок Пермет (Permet), где можно остановиться на ночлег, очень подробно описаны в упомянутом выше путеводителе по Албании (albania360.ru), автор которого проделал колоссальную работу. А мы, пропустив их, поехали, любуясь видaми, в Корче (Korçë), где есть много хороших недорогих мест для ночлега.

В Корче не так уж много достопримечательностей, но мы приятно погуляли по городу, увидев собор Воскресения Христова (большинство жителей города — христиане), первую школу Албании, где сегодня Государственный музей образования, и несколько красивых зданий на центральных улицах, а также вкусно поужинали в таверне «Васили» по наводке хозяина нашего жилья.

Корче может послужить базой для выезда в три деревни в округе: Воскопое (Voskopojë), центре арроманов, народности, близкой к румынам, и с похожим языком, в которой есть пять старинных церквей с фресками XVIII века, Мборье (Mborje), где сохранилась церковь с фресками XIV века, и Дарда (Dardha), известную своими пейзажами.

В программе последнего дня нашей поездки по Албании было только возвращение в Тирану (163 км), но мы ухитрились растянуть его на целый день. Погуляв с утра по Корче, мы поехали в Поградец (Pogradeci), или город, как видно из его названия, со славянскими корнями; по-албански оно звучит «Поградечи». Делать в нем особенно нечего, и мы ограничились прогулкой и отдыхом на симпатичной набережной озера Охрид, на котором стоит город.

Если вы хотите совместить Албанию с Северной Македонией или хотя бы объехать озеро Охрид, посетив монастырь Св. Наума и очень интересный город Охрид, то от Поградеца до Св. Наума — 11 км, оттуда до Охрида — еще 30, а чтобы вернуться на дорогу на Тирану — снова 30. Поскольку мы в Македонии уже были, то из Поградеца поехали в прибрежное село Лин, чтобы увидеть византийскую мозаику VI — VII веков. После продолжительных поисков и расспросов мы эту мозаику нашли на вершине холма над селом. Она была покрыта рогожкой, но откуда-то возникшая девчушка за небольшую мзду ее сняла. Мозаика совсем небольшая, где-то метр на метр, но хорошо сохранившаяся и красивая. Все же заполнение дня.

Только что обнаружил в Интернете, что в Лине есть мозаика площадью 220 кв. м. и остатки базилики. На сайте duemarivirtualtours.com можно увидеть красивую панораму раскопок и всей округи. Причем на том же холме. По всей вероятности, со времени нашей поездки здесь провели большие раскопки. В самой деревне одна женщина уговаривала нас заказать у нее обед, обещав справиться за час, но мы спешили, и, как ни жаль нам было беднягу, для которой это было бы важном дополнением к семейному бюджету, времени на ожидание не было, и мы поехали обедать в ресторан гостиницы Camping Lin на изгибе дороги над Лином. Столики стояли в саду, откуда открывался прекрасный вид на деревню и озеро.

После этого — бросок в Тирану через горы, по отличному шоссе, мимо четвертого города Албании Эльбасана (Elbasan), в который мы не заехали по причине его малой туристской ценности и нехватки времени. После Лина можно при наличии времени и желания съездить, сделав крюк в 17 км и 35 минут, к иллирийским королевским могилам Selcë e Poshtme возле одноименной деревни, которые датируются 3 — 4 веками до н. э. Это место- кандидат на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Надо сказать, что в Албании запрещены продукты, подвергнутые генной инженерии, поэтому, хотя сроки хранения от этого сокращаются, вкус у них натуральный и пользы больше.

Короче, есть все причины, чтобы включить Албанию в перечень достойных для посещения стран (очень и очень длинный, но дорогу осилит идущий).