Буэнос-Айрес: Европейский шарм с латинским акцентом

Если бы меня спросили, в какой город Южной Америки я хотел бы вернуться, ответ был бы: “В Буэнос-Айрес”. Рио-де-Жанейро – сказка, драгоценность, жемчужина в дорогой оправе. Декорация для карнавала. Буэнос-Айрес – город, да не просто, а Город. Величественный, огромный, красивый, с пороками… Всякий. Как и подобает настоящему городу. И еще самый европейский город Южной Америки. Казалось бы, что за невидаль, ну, европейский город. Но сочетание европейскости с шармом колониальной архитектуры, да еще с добавкой латинского духа, дало очень своеобразные результаты.

Мне повезло: в мой первый день в Буэнос-Айресе было воскресенье, и я прямо с утра отправился на ярмарку Сан Тельмо (Feria de San Telmo), самый известный уличный рынок города, который проводится с начала 1970-х. с 10 утра и до захода солнца на улице Дефенса (Calle Defensa) от площади Plaza Dorrego и до площади Plaza de Mayo. В сотнях киосков продают здесь самые разнообразные вещи: антиквариат, обувь, музыкальные инструменты, коллекционные вещи, меха и прочую разную дребедень. Но не менее важна здесь атмосфера: в одном месте звучит музыка, в другом – пожилой танцор с красивой молодой партнершей радуют глаз прекрасным исполнением танго, в третьем еще что-нибудь. Я ничего там не купил, но насмотрелся досыта, а затем прошел чуть дальше, в парк Лесама (Parque Lezama) и отдохнул там в красивой беседке в виде греческого храма с соответствующими скульптурами.

От парка чуть больше километра до пресловутого района La Boca (Ла Бока — рот, устье), бывшего портового района у места впадения донельзя загрязненной, прямо черной, реки Матанса в Ла Плату. Отсюда и пошло прозвище жителей Буэнос-Айреса – портеньос, портовики. А дурную славу этот район заслужил тем, что посторонние, зайдя туда, имеют очень большие шансы не вернуться, а если и вернутся, то ободранные, как липка. Достаточно сказать, что движение туда городского транспорта из центра прекращается где-то в 16.00, район покидают полицейские, и его жители до утра предоставлены сами себе. Гуляй, Вася! По дороге в Ла Боку тянулась по полю вереница пешеходов, и я вспомнил, что в хостеле, где я остановился, мне сказали, что сегодня, в воскресенье, это не опасно. Но у меня были другие планы, и Ла Бока была отложена на другой раз.

Я поехал на автобусе в центр, на длинную пешеходную улицу Флорида, где по воскресеньям тоже проводится уличный рынок. На Флориде тоже было интересно разглядывать, что продают с расстеленных на земле подстилок, я даже купил там калебас, сосуд, из которого многие аргентинцы пьют прямо на ходу свой любимый горький тонизирующий напиток мате с высоким содержанием кофеина. Купил я и сам мате, получил инструкцию о приготовлении напитка, но на этом все и закончилось, а калебас превратился в обычный сувенир.

Второй день был посвящен экскурсиям, автобусной, а затем на машине: мне показалось, что на второй показывают больше. Я увидел все, что “положено”, включая знаменитый театр Колон и могилу Эвиты на кладбище Реколета. Автобус завез нас и в Ла Боку, где отреставрированные и ярко раскрашенные дома на нескольких улицах образуют безопасный анклав для туристов, получающих строгое предупреждение не выходить за его пределы. Там было симпатично, хотелось побыть побольше, посидеть в ресторане, где выступали танцоры танго, но автобус не ждал. Поэтому лучше съездить туда на такси или на автобусе. Позже я встретил путешественницу из Москвы, которая проехала по Буэнос-Айресу на «палубе» туристского автобуса, прекрасно все увидев (и за меньшие деньги, чем я). Учтите, кто собирается.

В свободное время я прошелся по городу, перешел по 170-метровому мосту Женщины (El puente de la Mujer) работы Сантьяго Калатравы, напоминающему его же мост в Севилье, через реку Дарсена на остров, где вместо бывшего порта построили деловой район Пуэрто Мадеро (Puerto Madero) с небоскребами известных фирм, дорогими ресторанами и эксклюзивным жильем. Считается, что этот мост символизирует пару, танцующую танго, где консоль изображает мужчину, а изгиб моста – женщину, откуда и его название. Побывал я и у памятника погибшим от взрыва у израильского посольства в 1992 году.

На третий день я поехал за город, в дельту реки Тигре, двумя поездами, сначала обычным, а затем специальным (и дорогим) туристским поездом Tren de la Costa, очень удобным, с панорамными окнами. Прогулка по дельте на катере меня разочаровала, это далеко не Гитхорн и даже не Эмпурия Брава, и лучше бы я уделил больше времени Буэнос-Айресу. Тем более что обратный путь я соблазнился проделать на подвернувшемся автобусе, что заняло невероятно много времени. Я вернулся в мой хостель часа в четыре и без сил, и вторая половина дня пропала.

Но я не позволил обстоятельствам помешать мне. В день отлета я поехал в центр в шесть утра, если не раньше, первым же поездом метро и с удовольствием прошелся по Проспекту 9 июля (Avenida 9 de Julio), самому широкому проспекту мира, от памятника Дон Кихоту до 70-метрового Обелиска в честь 400-летия Буэнос-Айреса, и по паре соседних улиц, увидев здание французского посольства, считающееся архитектурным шедевром (Cerrito 1399).

Спеша на самолет, я не успел дойти по площади Мая (Plaza de Mayo), исторической площади с мэрией (Cabildo) XVIII века, зданием правительства, которое все называют Розовым домом (Casa Rosada), и пирамидой Мая, поставленной в честь первой годовщины Майской революции, принесшей Аргентине независимость, не прошел по Проспекту Мая (Avenida de Mayо) до грандиозного здания Конгресса, прообразом для которого послужил его американский собрат, и лишь издалека глянул на дворец Бароло (Palacio Barolo), огромное здание офисов, построенное тем же архитектором, что и дворец Салво в Монтевидео и похожее на него. Еще бы пару дней!