Монтевидео и Асунсьон: Путешествие по сердцу Южной Америки

Вылет из Пуэрто Игуасу был во второй половине дня, как и три из четырех последующих. Потеря дорогого времени, хотя в двух случаях это время удалось использовать с пользой. В Буэнос-Айрес я прилетел под вечер и только для того, чтобы наутро вылететь в Монтевидео и оттуда в Асунсьон: Буэнос-Айрес оказался самой удобной точкой для быстрого броска в Уругвай и Парагвай. Ребячество, скажут некоторые, и так жалуешься на недостаток дней, но пусть они простят мне эту маленькую слабость – желание добавить еще пару голов, то бишь стран, на мой охотничий пояс.

Сначала я думал добираться в столицу Уругвая Монтевидео через Колониа дель Сакраменто (Colonia del Sacramento), один из самых старых городов Уругвая, историческая часть которого (Barrio Histórico) внесена в список ЮНЕСКО. Колониа дель Сакраменто находится на противоположном от Буэнос-Айреса берегу Рио де ла Платы (Río de la Plata), гигантского эстуария, образованного слиянием рек Парана (Paraná) и Уругвай и достигающего ширины 220 км. Паром из Буэнос-Айреса в Сакраменто идет 2 часа 46 минут, а оттуда в Монтевидео быстрее и дешевле всего можно попасть за 3,5 часа на автобусе. Но такой путь означал лишний день, а его у меня не было.

И вот я в 9 утра уже схожу с самолета в Монтевидео и еду в старый город. Он начинается за площадью Независимости, Plaza Independencia, на одном из углов которой высится самое известное здание города – Паласио Салво (Palacio Salvo) высотой 95 метров, в котором офисы соседствуют с жильем. Есть здесь и Музей танго: на этом месте находилась когда-то кондитерская Confiteria La Giralda, где Матос Родригес написал свое знаменитое танго Ла Кумпарсита. (Ветераны вроде меня его, конечно, помнят.) Уругвай, и не без оснований, соперничает с Аргентиной за право называться родиной танго. Во всяком случае, ЮНЕСКО признает это право за обеими странами.

Старый город, Ciudad Vieja – старый только в терминах Южной Америки. Он был основан в 1724 году испанцами на полуострове в заливе Монтевидео и до 1829 года был окружен стенами. Сегодня это один из деловых районов города. От прежних укреплений остались только ворота в крепость – один из символов столицы Уругвая.

Большая часть элегантных зданий колониальной эпохи и первых лет независимости – неоклассические, такие как Cabildo de Montevideo, театр Солис (Solís) и церковь Nuestra Señora de Lourdes y San Vicente Pallotti. Есть здесь и сефардская синагога, построенная в 1956 году.

Походив по старому городу, я обнаружил на центральной его площади, Plaza Zabala, оживленную торговлю всякими интересными вещами. Я сразу застрял у стенда с камнями, которыми торговала молодая индейская пара. С английским языком им помогал стоявший рядом пожилой человек. Не помню, что в нем или в его манере разговора вызвало во мне ощущение, что он знает русский, но я оказался прав. Мы разговорились. Оказалось, что он учил русский в Москве, немного использовал его в своей работе после возвращения на родину и что зовут его Элдар. Я оживился, на что он сказал: “Да, я знаю, у вас есть такой кинорежиссер, Эльдар Рязанов”. Элдар предложил поводить меня по старому городу и, отпросившись у работодателей, показал мне его, сопровождая прогулку рассказами. Было интересно, но на поездку в новые районы города времени уже не осталось. Я отоварился сувенирами (в том числе самой красивой и одной из самых дорогих из моей обширной коллекции тарелок), перекусил и отправился в аэропорт.

На парагвайском паспортном контроле его работник оставил в моем паспорте свою витиеватую подпись – единственный такой случай в моей довольно обширной практике пересечения границ. Разразившийся следующим утром тропический ливень продержал меня в гостинице до полудня, и я затем едва успел походить по старому (относительно) городу, снова лишившись возможности увидеть новые районы.

Главная улица старого города – Пальма (Calle Palma) проходит мимо Площади Героев (Plaza de los Héroes), на которой стоит неоклассический Национальный Пантеон Героев (Panteón Nacional de los Héroes) – мавзолей с останками выдающихся лиц в истории Парагвая: первого президента страны Карлоса Антонио Лопеса, героя войны с Боливией Хосе Гаррибиа и других. В городе есть обычай: празднуя исторические события, собираться возле этого здания с флагами. Свернув с Пальмы направо на улицу Juan E. O’Leary, вскоре приходим к белоснежному неоклассическому дворцу Palacio de López, месту работы президента страны и заседаний ее правительства. Этот красивый дворец XIX века, главную достопримечательность города, можно посетить с экскурсией.

Назавтра, едва успев с утра купить сувениры, оригинальные по замыслу, но грубоватые по исполнению, я отправился, снова через Монтевидео, в долгий обратный путь в Буэнос-Айрес, куда прибыл в десять вечера.