Меня зовут Юлия. По образованию я медик, по профессии — детский писатель и редактор, по зову души — страстный путешественник. Люблю велосипед и горные лыжи — нет лучшего способа проветрить голову и ощутить полноту жизни. Люблю путешествовать — это позволяет мне получить весь спектр разнообразных эмоций и ощущений. Люблю фотографировать — это один из способов поделиться эмоциями и показать красоту мира. Люблю делиться впечатлениями и помогать людям планировать путешествия — это позволяет мне ощущать свою нужность.
Главным моим девизом стала фраза «Мы путешествиям не для того чтобы сбежать от жизни, а чтобы жизнь не сбежала от нас». Имея огромную любовь к странствиям и опыт организации поездок для себя и друзей, предлагаю помощь в планировании бюджетных путешествий по Европе. Узнать больше вы можете на сайте greenvaliza.co.ua
Наше знакомство с Сицилией началось с города Катания. Мы решили оставить арендованную машину на одной из улочек и прогуляться по городу пешком. Оставлять машину было немного страшновато — все вокруг казалось враждебным.
Это первое ощущение от Катании, да и вообще от Сицилии, очень быстро пройдет. Но в тот момент мы смотрели по сторонам с опаской, и дело совсем не в мафии: обшарпанные дома, хранящие след былой роскоши, переполненные мусорные баки, культурный слой на тротуарах в виде бумажек, рекламных проспектов и, простите, собачьих экскрементов, граффити, люди странноватой наружности… Это то, что бросается в глаза сразу, особенно, если ты оказался на каких-нибудь сицилийских задворках. Это есть, это факт. Но, как бы это объяснить…
Несмотря на всю эту внешнюю непривлекательность, которая, кстати, встречается далеко не везде, Сицилия очень быстро тебя очаровывает. И ты не то чтобы перестаешь замечать мусор и нищету, ты начинаешь как-то иначе это все воспринимать. Как местную особенность, местный колорит. Здесь очень легко проникнуться ощущением средневековья. И эти улочки не приедаются, не надоедают… Потому что они разные. И они живые. Наполненность жизнью, простой и настоящей — вот что самое притягательное на Сицилии! Схожее ощущение у меня было и позже, когда я попала в Неаполь.
Мы побывали на Сицилии далеко не во всех знаковых местах, но немножко все же попутешествовали. Надеюсь, мой маленький путеводитель поможет немного сориентироваться и определиться с маршрутом. Главный совет: если вы не планируете пляжный отдых, приезжайте на Сицилию в межсезонье. Мы были в середине декабря, и это — прекрасное время для прогулок по удивительному острову
Этна — не просто действующий вулкан, а самый высокий действующий вулкан Европы. Его высота составляет 3329 м над уровнем моря. По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. В среднем раз в три месяца то из одного, то из другого кратера извергается лава. Этна бесподобна! Кратеры не перестают «курить», и белые столбы дыма висят над вершиной постоянно. Мы были на Сицилии в декабре, так что на вершину не поднимались. А вообще такая возможность, конечно, есть.
Сицилийский Чефалу входит в ассоциацию «Самые красивые малые города Италии». Благодаря богатой истории и тому, что в сердце города сохранились средневековые постройки, Чефалу излучает невероятную ауру! Это одно из самых удивительных мест Сицилии, которое врезалось в память сочными картинками, и от воспоминаний о котором сладко щемит сердце. Бродить вдоль моря, наслаждаться почти полной безлюдностью, шумом волн, криками чаек и удивительными домами на берегу… Не знаю, как здесь летом, но в декабре в Чефалу прекрасно!
А еще Чефалу, конечно же, известен своим собором Преображения Господня (наследие ЮНЕСКО) и его дивными мозаиками.
Турецкая лестница (Scala dei Turchi) — это необычная скала у моря. Она сложена из осадочной породы мергель. Это придает ей ослепительно белый цвет. На ярком солнце смотреть на скалу почти так же тяжело, как на снег в горах. А лестницей ее назвали за ступенчатую поверхность, отшлифованную ветрами и водой на протяжении столетий.
Море, пляж и окружающие скалы здесь фотогеничны невероятно! Потрясающе-белая скала на фоне синего моря и неба. Завораживающее зрелище. Просто глаз не оторвать.
Современный Палермо — крупнейший порт и пятый город Италии по численности населения после Рима, Милана, Неаполя и Турина. Он шумный, он хаотичный, но невероятно атмосферный.
Палермо основали финикийцы в 734 году до н.э. Они построили здесь порт и стали активно заниматься торговлей и политикой, благо месторасположение города отлично этому способствовало. Но, как и другие города Сицилии, Палермо видел немало самых разных правителей. За финикийцами сюда пришли римляне. При них Палермо стал не только портом, но и житницей Древнего Рима. Римлян сменили византийцы, а в IX веке город завоевали сарацины, сделав его столицей Сицилии и важнейшим торговым центром острова. Это был период расцвета для Палермо. Именно при арабах Палермо приобрел тот неповторимый облик, который прослеживается до сих пор. Достаточно совсем чуть-чуть походить по городу, чтобы понять: здесь очень мало европейского. Создается ощущение, что ты находишься где-нибудь в Азии.
Затем пришло время норманнов, которые тоже были на редкость талантливыми и разносторонними правителями. Они позволили новым подданным сохранить свою самобытность. Даже норманнская архитектура свидетельствует о большой гибкости, объединяя в себе нормандские, византийские, арабские и римские мотивы. Пример тому — кафедральный собор. Вот уж где действительно смешались воедино все стили и эпохи!
Но самое известное строение Палермо — Норманнский дворец с капеллой Палатина. Когда я зашла внутрь, из груди сам собой вырвался какой-то нечленораздельный звук: то ли вздох, то ли сдавленное «ах». Передать эту красоту невозможно словами. Весь, потолок, колоны, своды выложены мозаикой преимущественно золотой. От этого все помещение капеллы заполнено теплым, мягким светом. И, кажется, ты перестаешь дышать от этой красоты.
Сицилийские рынки — это что-то невообразимое! Идешь между рядами и шалеешь от буйства красок… Шум голосов, запах специй и рыбы, яркие тона овощей и фруктов перемешиваются и раздражают одновременно почти все органы чувств. А если коснуться пальцами прохладной чешуи лежащей на прилавке рыбы, то и осязание тоже будет задействовано. Вот так и ходишь там: слушаешь, нюхаешь, смотришь, осязаешь.
Морской коктейль — это божественно вкусно! Выглядит это так: кусочки свежайших осьминогов, кальмаров и мидии перемешивают с зеленью петрушки и поливают оливковым маслом. Все это складывают в бумажный сверток и дают тебе в придачу лимон. Поливаешь морепродукты лимоном и… м-м-м… А если еще под белое вино…
Самые большие рыбные рынки мы видели в Катании и Палермо.
Монреале, что недалеко от Палермо (по сути, Монреале — это южный пригород Палермо, находящийся в нагорной местности) знаменит собором (ЮНЕСКО) с великолепными мозаиками и монастырем бенедиктинцев. Внутренний дворик (клуатр) монастыря нас просто ошеломил. Главная «изюминка» клуатра — арабские колонны, среди которых нет ни одной одинаковой! 104 арки и 104 пары колонн! И разные не только колонны, а и капители — те части, которые колонны венчают. На ярком солнце вся эта красота сверкает и искрится, создавая удивительное зрелище… Колонны сделаны из лавового камня и других ценных каменных пород и покрыты резьбой, мозаикой, инкрустациями из мрамора. Рассматривать их можно бесконечно…
Но, кроме этого, не пропустите восточную смотровую площадку с живописнейшим видом на Палермо. Место очень романтичное: горы, море, и крыши-крыши-крыши.
Городок Эриче — одно из самых очаровательных уголков Сицилии. Когда мы поднялись туда, город накрыл плотный туман. Туманы здесь случаются часто, за что Эриче получил эпитеты «туманного города» и «города в облаках». Это было невероятное ощущение! Туман, каменные стены, каменная дорога, узкие улицы, тишина и гулко отдающиеся шаги создавали удивительную ауру. Складывалось стойкое чувство, что ты, каким-то неведомым образом, перенесся на сотни лет назад. Или попал в другое измерение. Ощущение реальности напрочь исчезло! Мы много где бывали. Мы многое видели. Но такого странного чувства не испытывали ни разу! Похоже, в Эриче действительно существует портал в прошлое.
Где можно увидеть развалины древнегреческих храмов? Конечно, в Греции — скажете вы. Но, оказывается, они есть не только в Греции, а и на… Сицилии! Возле сицилийского города Агридженто есть целая Долина Храмов. Город был основан греками с острова Родос в 581 году до н.э. Акрагант (так называли город греки) стал одним из значительных и процветающих городов древнего мира. В то же время была построена Долина Храмов, и город стали называть «самым красивым городом смертных».
На сегодняшний день Долина Храмов — большой археологический парк с остатками греческих храмов, которые считаются лучшими образцами дорического стиля за пределами Греции и находятся под охраной ЮНЕСКО.
История сицилийского города Катания уходит корнями вглубь тысячелетий. Город был основан около XIII века до н.э. древним сицилийским племенем — сиканами. А свое название он получил от греческой колонии Катаны. После греков здесь правили римляне, потом остготы, затем Катания была завоевана Византией, а после — норманнами. На том смена власти в городе, конечно, не закончилась. Но не только разнообразные культуры накладывали свой отпечаток на внешний вид города.
Природа тоже вносила свои коррективы. Жить на вулкане — это вам не шуточки! Многочисленные извержения не раз разрушали город. Самым страшным было извержение Этны в 1669 году. Лава хлынула на западную часть города, полностью стерев ее с лица земли, дошла до моря и продвинула берег на 700 метров. После этого Катанию отстроили в стиле барокко. Этот стиль и сам-то по себе ярок и пышен, но на Сицилии барокко приобрело особенно вычурный вид, превратившись в «сицилийское барокко». Это не отдельный стиль, а скорее сицилийское «отклонение». Я не особый ценитель барокко, но сицилийское барокко мне понравилось. Оно такое же, как и вся Сицилия — яркое, кричащее, динамичное, часто с искаженной перспективой и нарушенной геометрией, живое.
На склонах вулкана Этна раскинулось ущелье Алькантара, одной из основных рек Сицилии. Сформировалось оно около 300 тысяч лет назад в результате вулканической деятельности. Стены сложены из вулканического камня, вид у них необычный. Да и река внизу смотрится невероятно живописно. Летом, судя по фотографиям, на пляжике у реки яблоку негде упасть. Но в декабре людей не было совсем. И ты в очередной раз ловишь себя на мысли, что путешествовать по туристическим местам куда лучше в межсезонье.
Кастельмола — одна из самых красивых и старых деревушек Сицилии. Стоит она на горе, подниматься туда нужно по узкому и крутому серпантину… С Пьяцца Сан-Антонио, почти игрушечной главной площади Кастельмоло, открывается чудесный вид на Ионическое море, залив Наксос и лежащую внизу Таормину. И, конечно, на материковую Италию, до которой, кажется, рукой подать… Да и сама площадь очень милая. Мы ходили, смотрели, и не могли насмотреться.
Ощущения от необъятности пространства под тобой невозможно передать словами. Во все стороны, сколько видит глаз, простираются сине-зеленые холмы с крошечными домиками и уютными черепичными крышами. И светлое море, и темное небо, и сосны, и кактусы, и иллюзия совершенной нереальности нахождения тебя здесь и сейчас, в этом волшебном месте.
В отличии хоть от Катании, хоть от Палермо, в Мессине сохранилось довольно мало исторических памятников. Сильнейшее землетрясение 1908 года полностью разрушило город. Да и в годы войны он прилично пострадал. Так что любителям древности Мессина может показаться не интересной. Но нам было не скучно гулять по городу, потому что веселая и бесшабашная энергия туристов, прибывающих в Мессину на круизных лайнерах, похоже, накладывает на город свой отпечаток. Он показался мне легким, невесомым. Даже не смотря на довольно массивную сейсмоустойчивую архитектуру и пасмурную погоду. А еще из Мессины ходит паром на материк: полчаса — и вы в Реджо-Калабрии.
В дополнение к мини-путеводителю мой подробный фотоотчет о путешествии по Сицилии
