ДЕНЬ 4
Следующий день начался с долгого пути к приорату Серрабон, пожалуй, самому известному памятнику романской архитектуры Французской Каталонии, или, как ее предпочитают называть во Франции, Руссийоне. Наслушавшись о нем, я ожидал чего-то грандиозного, что часто чревато разочарованием, но помогло везение: уже закончив осмотр, я обратился с каким-то вопросом к местному гиду. Она ответила, слово за слово, закончилось тем, что она повела нас снова в церковь. Во время ее рассказа на очень приличном английском мы смотрели на все другими глазами. Я редко чувствую потребность углубления в материал, довольствуясь эстетической стороной восприятия, и поэтому почти не пользуюсь услугами гидов, но это был тот случай, когда ее помощь была очень кстати.
Благодаря материалу, из которого сделаны скульптуры (красный мрамор) они прекрасно сохранились. Древние мастера, создавшие эти шедевры, проделали отверстия на лицах в тех местах, где они у людей имеются, и ещё множество небольших отверстий, возможно, декоративных. В отверстия для зрачков они заливали плавленое железо, и оно блестело от света свечей, оживляя лица на капителях. Чего тут только нет! Удивительно выразительные лица, демоны, змеи — символ дьявола, львы, животное, поедающее свои крылья (конфликт между пищей духовной и физической), даже обезьянам, символизирующим нечистую силу, нашлось тут место.
Наш милый гид рассказала нам о другом интересном месте, куда стоит съездить — церкви с фресками, и — как курьёз — о церкви в Перпиньяне, украшенную снаружи задницами. В Перпиньян, как я ни люблю этот город, мы уже не поехали, а вот крохотную дороманскую церквушку Сен Мартен де Феноллан (Saint Martin de Fenollen) посетили, благо она была почти по пути. Здесь сохранились на довольно большой площади и относительно хорошо фрески XII века: Благовещение, Рождество Христово, поклонение волхвов, Христос во славе. Удобно, что эта церковь открыта с 14.30. Где-нибудь в центре Франции эти фрески раскрутили бы во всемирную знаменитость. Надо сказать, что для любителей весь этот район — настоящая находка. Здесь можно нарыть ещё немало жемчужин.
После всего нечего было и надеяться успеть увидеть что-нибудь из запланированного на этот день. Отпали и монастырь Сан Жоан де лес Абадессес (Sant Joan de les Abadesses), да он и был закрыт в четверг, и Олот с его зданиями ар-нуво, и романский монастырь XI века Сант Пере де Кассерес (Sant Père de Casserres), подъем к которому открыт только с 11.00 до 16.30 (летом, возможно, позже). В безликом Вике хотели увидеть Пласа Майор с монументальными зданиями, но нас ждали, и мы послушно отправились на ночлег, получив в награду балкон с видом на Монтсеррат, ещё больше оправдывающий с этой, восточной его стороны свое название — «зубчатые горы».
ДЕНЬ 5
После возвращения из Франции апогей был пройден, темп поездки стал умеренным, и она спокойно покатилась к своему завершению. Утром пятого дня мы, глянув ещё раз на скалы Монтсеррата, двинулись в предгорья Пиренеев. Путь был долгий, и мы разбавили его остановкой в Манресе, глянули на ее собор (наконец, готика, сказали мы себе), прошлись по центральному бульвару Пере Третьего, сфотографировали несколько симпатичных зданий.
Целью этого дня был Граус (Graus), маленький городок, на центральной площади которого можно увидеть здания с разрисованными фасадами. Моя любовь к подобным вещам началась давно, ещё с швейцарского Штайн-ам-Райна, и с тех пор я стараюсь не пропускать такие места.
ДЕНЬ 6
На следующий день мы отправились в Алькeсар (Alquezar), чтобы моя спутница смогла увидеть это замечательное место, а я ещё раз с удовольствием глянул на него. Затем мы поехали в Уэску (Huesca).
Уэска
В клуатр монастыря Сан Педро ла Вьехо (San Pedro la Viejo) уже было не попасть, но я помню по прошлогоднему посещению, что на капителях его 35 колонн рассказана история Христа, и было очень интересно узнавать изображенные сцены.
Здешние скульптуры, как и скульптуры в других монастырях этих мест, повествовательные и этим подходом принципиально отличаются от увиденных в монастырях Французской Каталонии. Я могу ошибаться за давностью лет (был там в 2001 году), но, насколько я помню, скульптуры на опоясывающем всю церковь фризе по верху наружных стен в испанском городке Фромиста недалеко от Леона — третьего, жанрового типа, забавные, и рассматривать их можно было бесконечно. С этой церкви началось мое увлечение малыми романскими скульптурами на капителях колонн.
Проехав после Уэски Сарагосу, мы успели только посидеть на площади, любуясь великолепной Базиликой Богородицы Пиларской и стройной башней собора Спасителя. А есть ещё в этом городе прекрасные образцы стиля мудехар, мавританский дворец Альхаферия (Aljaferia) и ещё, и ещё. Я-то все это видел в прошлом году (и рассказал и показал здесь) , а моей спутнице придется для этого в Сарагосу вернуться.
ДЕНЬ 7
Следующий день был посвящен исправлению несправедливости: в прошлом году, приехав, наконец, после многих лет стремления к монастырю де Пьедра (Monasterio de Piedra) с его огромным заповедником, я уткнулся в закрытые ворота: бурная после дождей река снесла мосты, и заповедник был закрыт на ремонт.
На обширной территории заповедника-лесопарка — десятки водопадов, каскадов и каскадиков. Здесь довольно высоко, и многие деревья ещё только начинали просыпаться после зимы, что не помешало нам совершить очень приятную прогулку по этому уголку природы.
На обратном пути к ночлегу мы заехали в Калатаюд (Calatayud), чтобы увидеть интересные образцы стиля мудéхар, которыми славится Арагон, в первую очередь, колокольню церкви Св. Марии (Santa María).
Над городом возвышается мавританский замок Аюд, давший ему название («кала», как мы знаем по израильскому замку Калат Нимрод — «замок» на арабском). Это самый старый и самый большой подобный замок на Иберийском полуострове.
ДЕНЬ 8
Наш восьмой мой день снова был долог по пути и беден посещениями. Мы посетили Королевский монастырь Санта Мария де Поблет (Reial Monestir de Santa Maria de Poblet) с величественными Королевскими воротами, красивым готическим клуатром, прекрасным мраморным ретабло и странно расположенными на высоте захоронениями королевских особ. Монастырь, секуляризованный в XIX веке, был после этого разграблен, частично разрушен и восстановлен лишь после 1940 года. Он входит в списки ЮНЕСКО.
На место ночлега ехать было ещё рано, и мы докатили до моря, поели на берегу паэльи (если правильно на испанском, то паэйи) и подышали Средиземным морем.
ДЕНЬ 9
Последний день начался поздно и спокойно: в 11 мы выползли из апартаментов, поощряемые уборщицей, и отправились досматривать Каталонию. Заехали в Ситджес (Sitges), в котором я когда-то был мельком. Старый город в нем оказался просто очаровательным. Много относительно недорогих красиво оформленных магазинов. Купил здесь солнечные очки вместо очередных потерянных. (По потерянным очкам и кепи можно проследить мой путь по планете.) Здания на площади Мэрии (Plaça Ayuntament) очень хороши, но лучше всех — находящийся по соседству дворец Марисель (Palau Maricel), каждая комната в котором выдержана в ином цвете. Захотелось зайти, но… он закрыт именно во вторник.
Напротив — музей Cau Ferrât, в котором, кроме кованых работ, предметов старины и многого другого, представлены работы хозяина — художника и выдающихся каталонских художников — Пикассо, Пичота и других. Мы заглянули туда, но там было так душно, что решили не идти. Сейчас же, посмотрев на интересные интерьеры музея, созданного художником Русиньолем, жалею. Искусство требует жертв. В частности, этот музей — о стиле модернисмо (испанское ар-нуво) в разных сферах изобразительных искусств, включая прикладные, как в музее ар-нуво в Саламанке.
Из Ситджеса мы поехали к Погребам Гюэля (Bodegas Güell), комплексу винодельни и связанных с ней зданий, заказанных в 1882 году Гауди его патроном и другом, богатым каталонским промышленником графом Эусеби Гюэлем, который в том же году заказал и все другие работы, выполненные для него Гауди — парк Гюэль, павильоны Гюэль возле королевского дворца, дворец Гюэль и крипта, о которой дальше. Здание, построенное в характерной для Гауди манере, проигрывает, по-моему, из-за унылого серого цвета стен и крыши.
Винодельня закрылась в 1936 году; многие годы там работал ресторан. Когда я первый раз был там, предвкушал удовольствие завершить поездку по Каталонии пиром в антураже Гауди; предвкушением все и кончилось: там сейчас все закрыто, и о ресторане напоминает лишь пустая доска для меню и паркинг. Здание можно сфотографировать через типичные для Гауди кованые ворота и с дороги.
Следующим нашим объектом была Колония Гюэль (Colónia Güel). В 1890 году вследствие социальных заварушек и роста влияния профсоюзов Эусебио Гюэль перенес свою текстильную фабрику из Барселоны в городок Санта Колома де Сервелло (Santa Coloma de Servelló). Для создания комплекса «промышленной деревни», где у рабочих были бы все службы, улучшающие социальные условия рабочих — магазины, школа и т. п., он пригласил видных архитекторов Каталонии. Гауди он поручил построить здесь церковь.
До 1914 года, когда семейство Гюэль перестало финансировать этот проект, Гауди успел построить лишь часть церкви, которую принято называть криптой, хотя это никак не крипта: ее окна находятся над поверхностью земли. Это фактически нижняя церковь, над которой должна была быть построена верхняя, как это иногда практикуется (к примеру, церковь Св. Сердца Иисуса в Барселоне, церковь Посещения в Иерусалиме). В этом проекте Гауди впервые реализовал свои идеи, получившие развитие и замечательное воплощение в Саграда Фамилиа и других его работах.
Церковь действующая, и за посетителями зорко следит надзиратель, не спуская с них глаз ни на миг и поднимаясь за ними даже на совершенно пустую крышу. Впервые столкнулся с таким на объекте культуры. Фабрика закрылась в 1973 году в связи с кризисом в текстильной промышленности, все здания колонии были распроданы, и лишь в 2000 году началась реставрация наиболее ценных из них. Не ограничивайте себя посещением крипты, проедьте по бывшей колонии, тут есть на что посмотреть.
В городе Сант Жоан Деспи (Sant Joan Despi) есть много интересных зданий в стиле ар-нуво и ар-деко, в основном, архитектора Жужоля (Josep María Jujol), в том числе очень красивое здание бывшей фермы Кан Негре (Can Negre), которую мы видели в прошлый поезд.
К сожалению, другие здания, ради которых мы сюда вернулись, в первую очередь, Торре да ла Креу (Torre de la Creu), так и не удалось увидеть из-за взбесившегося Waze’а, безрезультатно крутившего нас по городу целый час в вечерних пробках.
Пришлось ограничиться оригинальным современным жилым домом в городке Сант Жуст Десверн (Sant Just Desvern) под названием Вальден 7 (Walden 7). Это здание состоит из модулей площадью 28 кв. м, перегородки все в которых можно переставлять и снимать. Автор — архитектор Рикардо Бофилл (1975 г.).
Им и закончилось мое тридцатое посещение Испании. Расчет закончен.
